FLASH>>>HTML ВЕРСИЯ >>> ИДЕЯ ПУТЕШЕСТВИЯ >>> МЫСЛИ ПО ПОВОДУ >>>ВСЕ ФОТОГРАФИИ >>> ССЫЛКИ >>> ГОСТЕВАЯ КНИГА >>> НОВОСТИ

            

ПОДГОТОВКА:

На подготовку у нас ушло примерно три недели. Не считая выбора маршрута. Это время ушло, в основном, на получение виз в Москве. Грузинская виза делается 10 дней, сирийская – 4. Вещей старались взять с собой по - минимуму: Спальные мешки, палатку, котелок, два фотоаппарата, блокноты, «дорожную грамоту», путеводитель «Азия для тебя», карты, аптечку, запасные переодевательные вещи, флейту, сувениры, фотографии России. Денег на поездку нашлось 400 $ на двоих.

Отдельное спасибо АВП и Антону Кротову, за предоставленную нам в пользование палатку и «дорожную грамоту».

 

 

                          

    рф       Грузия – Турция – Сирия – Турция        рф

 

 

 

Летом 2005 года я и Гульнара Гильманова, жительница гфа, осуществили вроде б не близкое и не далекое, не простое и не сложное, но все таки – путешествие, и не просто путешествие, а путешествие автостопом. Вольное путешествие.

Итак, во первых, как все начиналось. Три года назад я встретил у подножия Александрийского столба в Питере девушку из Ростова, по имени Катя. При знакомстве выяснилось, что она такая вся из себя хорошая, добрая, умная, но что самое удивительное, она добиралась до Санкт Петербурга АВТОСТОПОМ из самого что ни на есть края света, Ростова-на-Дону. Ни чего себе, автостопа ведь не существует! А если и существует, то ездить надо в немыслимых комбезах и иметь иные космические вещи, о которых я тогда и не мечтал. На деле все оказалось куда проще, и вот в том же году на закате лета я отправился к Кате в гости, в ее родной Ростов. И пошло – поехало.… Три года, тысячи километров за спиной, и вот теперь - Первое Большое Путешествие: Грузия, Турция (Kурдистан) и Сирия. Сильно помогало мне в этом вопросе знакомство с людьми из Академии Вольных Путешествий и, прежде всего, с ее президентом – Кротовым Антоном. Спасибо за полезную информацию им!

Одному ехать скучно, но, по счастливому стечению обстоятельств, в Интернете нашлась мне попутчица –  Гульнара из города Уфа. Встретились с ней в реальной жизни на Грушинском фестивале, что под Самарой, потом съездили вместе в Питер -  так сказать, в деле друг на друга посмотреть, потом опять расстались – я поехал в Москву делать визы, она – в Уфу, улаживать последние свои дела. В следующий раз увиделись только на Рейнбоухипповом фестивале под Костромой. Я спросил ее: «Едем?» – «Без сомнений», ответила Гульнара, и, заехав за визами в славный город Москву, получили добрые напутствия и стартовали….

 

  27 сентября – 2 августа. Пути по России.

  Первые 1100 километров пролетели, как птицы – 20 часов по трассе М2, и вот мы уже у друзей в городе Ростов на Дону. В общей сложности провели у них сутки и уже утром следующего дня отправились дальше, отоспавшись и напившись чаю вдоволь. Андрей (хозяин квартиры в Ростове): Ну, заезжайте на обратном пути, а когда, кстати, появитесь? – ну, месяца через 3 - 4 жди!, отвечали мы удивленному Андрею.

  Сразу за Ростовом есть развилка на Ставрополь – Краснодар, причем на Ставрополь отходит сразу несколько дорог – из-за обилия станиц и большой плотности населения в этом регионе. Ну вот и мы, заговорившись с водителем – татарином, пропустили свой поворот и даже не заметили этого. Зато узнали рецепт вечной молодости:

 -- Я жену свою на плечах поднимаю, а весом она у меня аккурат 100 кило. Ух.

  Тем временем, сменив еще несколько машин, мы оказались неподалеку от села Привольное, где родился удалой комбайнер Михаил Сергеич Горбачев, разваливший СССР. У поворота на Красногвардейское остановился водитель, родом,  как оказалось, из Чечни, из города Грозный. Меня, кстати, уже второй раз подвозят водители из этого многострадального региона, и они оказываются очень приятными людьми. Только вот про свою родину разговаривать не любят.

  -- Собираетесь возвращаться?

  -- Никогда, больше никогда.

  С чеченским водителем доехали мы до Ставрополя, уже после многочасовых блужданий в сети дорог края. Но, как говорят бывалые автостопщики, любая последовательность событий всегда правильна! Если вам кажется, что что-то идет неправильно, просто досмотрите эту последовательность событий. И сегодня на предстояло в этом убедиться.

  Стоим в Невинномысске, близится вечер, пора спать. Мы решили доехать до блок-поста на пол дороги к Минеральным водам заночевать около него. Гульнара убедила меня, что полезен будет метод стояния с табличкой, ладно, написали на табличке Мин воды, стоим. Солнце садится, и с уже последними лучами останавливается копейка, внутри – три человека: водитель, его жена и взрослая дочка, такие машины обычно не останавливаются в России – места мало, да и водителя уже есть кому развлечь, но ведь в тесноте, да не в обиде! До Пятигорска! Выслушав нашу историю, водитель воспротивился нашему намерению заночевать на посту и пригласил ночевать у себя! Мы с радостью согласились. Вот пример правильной последовательности событий! Сначала потеряли дорогу, потом обрели ее, а с ней вместе и ночлег!

  У него дома помылись, поужинали, и на следующий день уже пора прощаться, даст Бог, еще встретимся! Выехали на автобусе из города, и первая же остановленная нами машина идет прямо до Владикавказа. Отлично, таким образом, мы избежим многочисленных милицейских проблем, которыми этот регион насыщен.

  Во Владикавказе сначала хотели ехать цивильно на автобусе, и высадились на автовокзале. Но оказалось, что автобусы уже давно отменили, и на пустом вокзале сидят только грустные украинские стопщики – альпинисты. Они добрались до Владикавказа и сейчас собирались лезть на какую-то гору в Осетии, но российские менты требовали с них кипу бумаг - разрешений, которых у них не было. Я посоветовал ребятам ехать в Грузию – там таких проблем нет. Интересно, какова дальнейшая судьба этих людей?

  На выезде из города в сторону границы почти пусто. Редкие машины проезжают мимо, доверху забитые людьми и вещами. Тут видим, подъезжает огромный военный ЗИЛ, или КрАЗ, и надо же, останавливается! В его кабине четыре человека помещаются легко: Я, Гульнара и двое военных – осетинцев. Границу сторожат.

 -- Я бы вам автомат подарил, да меня ругать будут, говорит один.

 -- Да мы с собой оружие не берем, а орехи мы и руками поколем, зачем он еще нужен, тяжелый?

   Веселые пограничники довезли нас до самой границы, по самому красивому из виденных мной ущелью. А на границе..... пробка километра в 2! Многие водители стоят в очереди по 3-4 дня!

  Из Грузии выводят наши войска, и в связи с этим наши пограничники, и без того медленные и дотошные, работают в этот знаменательный день еще чуть-чуть медленнее. Да вдобавок еще туда-сюда постоянно ходят журналисты: НТВ, РТР, ОРТ, и мешаюься под ногами. Под прицелом телекамер пограничники ругаются матом потише.

  Нас снимали несколько раз с разных ракурсов, но, видимо, в итоговый выпуск новостей нас не пропустили – никто из знакомых нас в последствии не увидел по ТВ. Вписались в машину (пешком русская часть границы не проходится), и спустя всего четыре часа мы оказались на нейтральной полосе. Стремительно приблизился вечер, ночь застала нас на нейтральной полосе. Хотя до сна нам было еще далеко....

  На нейтральной полосе живут лишь горные козлы и трое грузинов, сидящих в будке ветеринарной обработки. Мы решили зайти к ним спросить, можно ли рядом с будкой поставить палатку. Но зайти в грузинский дом куда легче, чем из него выйти, и вот сегодня мы впервые испытали на себе традиционное грузинское гостеприимство – лишних слов не говоря, они стали разливать водку себе по стаканам, и настойчиво предлагать нам. Мы, как могли, отказывались – я сослался на болезнь, Гульнара на меня.

  С большим трудом ушли от пьяных грузинов, и пошли спать палаточным образом.

  А с  утра – красота! Горное ущелье, высота такая, что до облаков – рукой подать! Наснимали множество красивых кадров, и стали перемещаться в направлении грузинской колючки.

  На той стороне все наши пограничные дела заняли 5 мин – ни очередей, ни проверок, ни 1000 бумажек. Только Россия еще страдает от наследия полицейского СССР.

  Накрапывает дождь, стоим под навесом какого-то ларька. Машины в этот утренний час весьма редки и перегружены. Но все-таки, через некоторое время нам улыбнулась удача -- работник таможни возвращается домой со смены. Каким то интересным способом, мы не стали спрашивать, каким, ему удается зарабатывать за смену по 200$, хотя может, ему и зарплату платят. Крайне приятный человек по имени Григорий едет домой в Гори – родной город Иосифа Виссарионыча.

  Едем. Дорога через перевал «Казбеги» разбита вдребезги, но мы рады этому – такой красоты мы не видели еще никогда в жизни – альпийские луга, ущелье, спокойный ток облаков. Едем, не закрывая ртов. Жаль только великолепная вершина “Казбеги” спряталась от нас за облаком. Но вскоре и мы последовали ее примеру. Внутри облака -- холодно и мокро, наверху даже снег лежит! И это в самом начале августа! Рядом с перевалом лежит городок Казбеги. Этим именем назван не только перевал, гора и городок, но и вкуснейшая марка грузинского лимонада. Натуральный тархун в России пили где-нибудь? А в Грузии – пожалуйста – на натуральном сырье, без консервантов, хранится 2 месяца всего.

  По дороге с Григорием заехали в придорожное кафе – наше первое знакомство с грузинской кухней. Грузинские пельмени, называются тхинкали, надо взять такой пельмень в руки, высосать из него весь сок, а потом съесть. Очень вкусная еда, единственная проблема – грузины посыпают эти пельмени, и без того острые, обильным слоем черного перца. Но скоро мы к этому привыкнем.

  С Григорием доехали до Джехетского монастыря, который возвышается над городом Мцхета. Это то самое место, о котором Лермонтов в своей поэме Мцыри пишет:

                   Там, где, сливаяся, шумят,

                   Обнявшись, будто две сестры,

                   Струи Арагвы и Куры,

                   Был монастырь......., и т.д.

  В этом монастыре мы с Гульнарой надеялись остановиться на ночь. Но, в отличие от российских аналогов, в грузинские монастыри разнополой паре вписаться сложно – в мужские монастыри не пускают женщин, и наоборот. В России же для этих целей обычно служит специальная комната, и никаких проблем для монастыря подобный ночлег не вызывает. Ну да ладно, мы не расстроились и спустились вниз, в город.

  Мцхета – религиозная столица Грузии – множество церквей, еще два монастыря. В одном из них нам посоветовали остановиться за городом, в толи парке, толи начале леса. Не успели мы поставить палатку, как нас пригласили в рядом расположенный кемпинг, где мы могли без конца варить кипяток для чая на плитке и быть в безопасности – в Грузии все же встречается воровство, да и береженого Бог бережет. А сколько здесь ежевики – просто горы. Из чая получается не чай, а ежевичный компот! Вдобавок душица, зверобой и иные полезные травы. Гульнара знает их лучше.

  Заканчивается второе августа, последний месяц лета, но не для нас, ведь мы едем на юг!

  3 августа, Мцхета.

  После вчерашней немного странной ночевки сегодняшняя ночь показалась мне просто чудесной. Идем купаться на Куру. Река оказалась весьма быстра – в горах идут дожди.

Но пока мы не выплываешь из заводи, все нормально. Но как отказаться от желания попробовать большую воду? Стоило мне выплыть на 1 метр, быстрый поток подхватил и унес меня метров на 100! Благо, удалось схватиться за корень дерева, но все равно об камни побился я хорошо – шрам на ноге остается до сих пор. Будьте осторожны с горными реками!

  Пошли гулять в город, надо подкупить там продуктов. И в первом же магазине, к нашему несчастью, совмещенному с кафе, мы опять испытали на себе пьяное грузинское гостеприимство. Оно имеет одну особенность, которая портит все дело – его навязчивость прямо пропорциональна количеству выпитого спиртного. И когда грузин пьян, уйти совершенно невозможно. Говоришь, что тебе надо уходить – по делам, на встречу, да хоть самолет улетает – разницы нет. Как сказала Гульнара, “так и залюбить можно!”. Вот и на этот раз мы катались с тем грузином по Мцхете (ходить он уже не мог), опять заехали в кафе, сумки при этом опрометчиво оставили у его дома, потом к нему домой, выслушали рассказ о тяжелой судьбе грузинского народа и т.д., и т.п. Насилу вырвались, уже под вечер.

  Нет, я не хочу сказать, что гостеприимство – это плохо, или  что вообще в Грузии плохой народ, нет! Более того, я никогда до этого не встречал настолько красивой природы и настолько добрых, простых, открытых людей – ведь даже тот грузин, возивший нас по Мцхете, так навязывался нам не со зла, а просто потому что мы – гости его страны и он должен представить все как можно лучше. Но под воздействием алкоголя мысли его приобрели маниакальные свойства. Пьянству бой!!!

 

 

  4 августа, Мцхета.

  Хорошенько отдохнув, отмывшись и отстиравшись от жаркого Ставрополья, мы продолжаем наш путь. Тбилиси – столица, самый большой и современный город Грузии. Вместе с тем около крепости полно старых кварталов, по которым очень интересно ходить. Но первым делом, мы конечно же, полезли на крепость. А там – беря пример с Буша, целая делегация туристов из Америки. В основном, пенсионеры. В Америке обычно путешествовать начинают лет в 60-70, когда, наконец, розданы все долги по кредитам, а пенсии вполне достаточно, чтобы отправится в любую точку мира. И вот, эти пенсионеры довольно-таки резво передвигаются по крепости, а вместе с ними и мы.

  Побродив достаточно, стали спускаться вниз по почти отвесной внутренней стене. Узкая тропинка юрко уходит вниз. А внизу -- ботанический сад, очень красиво, но платно. Охранник вежливо показал нам, где выход.

  Но мы, конечно же, не расстроились, и продолжили гулять по Старому Тбилиси. О, эти кривые улочки, по ним можно бродить бесконечно. Так в процессе блужданий, мы и набрели на Грузинский союз журналистов. «Почему бы не зайти?», подумали мы. По счастливой случайности, или холодному расчету, Гульнара взяла с собой журналистское удостоверение. А у меня – солидный зуркальный фотоаппарат «Зенит», и  так, под видом крутых журналистов, мы и проникаем внутрь. Зашли, познакомились с местным населением. Очень интересно пообщались. По словам журналистов, их вовсе не притесняют, и сейчас цензуры в Грузии нет. Верить им, или не верить?

  Тем не менее, мы очень весело пообщались, поужинали вместе, и остались здесь же ночевать. Места очень много, даже глаза разбегаются. Для сна мы выбрали, тем не менее, открытый балкон -- в Тбилиси весьма тепло, и комаров нет. Рядом – большой зал, и в одном из его углов стоит старый немецкий рояль. Безупречно настроен, вот она, моя любовь и мечта… Проиграл до пол ночи, никак не оторваться. Как приятен хороший инструмент!     

  5 августа, Тбилиси.

  Тбилиси – столица и центр музеев Грузии. Все утро мы по ним бродили. Очень интересно, Грузия – страна с богатой историей, здесь где ни копни – что-нибудь, да найдешь. Поэтому экспозиция исторического музея очень богата. Особенно интересна золотая коллекция, золота ОЧЕНЬ много, и за посещение золотой коллекции не надо платить каких-то дополнительных бешеных сборов, все доступно каждому. В холодном подземном зале за стальными дверями лежат грузинские сокровища.

  После – музей искусства, от средних веков к настоящему. В последних залах висят работы художника Пиросмани. Это удивительно, как он сумел выразить самую глубину грузинской души! Супер!

  Попробовали еще одну национальную еду, «мацони» - это штука типа творога, только жиже, очень вкусно! Гульнаре эта еда напоминает татарский катык.

  На улицах до сих пор продают содовую в розлив, с разными фруктовыми сиропами, как в советские времена. Вообще, Тбилиси показался мне таким очень дружественным и теплым городом, очень красивым, с немного ленивыми грузинами, сидящими повсюду в парках под скамейками, о чем-то разговаривающих, играющих в шахматы. Ощущение тепла и уюта.

  Покидая город, воспользовались метро. Жетончики – пластиковые, как в Харькове, станции объявляются по-грузински, но все равно очень много русскоговорящих, они объяснят.

  Проехали  до Боржоми. Грузия – просто концентрат красоты, все вроде бы близко, но каждое место красиво по-своему. Остановились в самом конце городка, около санатория Ликани, здесь очень приятные места, безопасно, и нашу зеленую палатку, похоже, так никто и не заметил.

  6 августа, Боржоми.

  Сегодня Гульнара поехала в город за продуктами, и просто погулять. Я же остался лечить больную ногу и сторожить вещи.

  Боржоми – очень приятное место. Здесь не так жарко и душно, как в Тбилиси, невысокие горы. На вершине каждой горы стоит крест. Грузия – очень религиозная страна.

  Знаменитые минеральные источники бесплатны, но вода в них совсем иная, чем в бутылках. Кстати, те самые стеклянные бутылки, которые продают в России повсюду, действительно разливаются здесь. Обратите внимание, объем бутылки должен быть ровно одна пинта, около 600 миллилитров, а вовсе не пол-литра.

  7 августа, Боржоми.

  Сегодня двигаемся с Боржоми на Бакуриани по высокогорной узкоколейной дороге. Но узкоколейка стоит усилий, потраченных на ее нахождение – рельсы идут через перевал, поднимаясь почти до облаков, тамбур – открытый и можно сесть, свесить ноги почти до самой земли, и просто смотреть вокруг. Лес – вначале сосновый, потом елки, кустарник, а за ними – небольшой кусок альпийских лугов, очень красиво! По пути - множество остановок, в каких-то деревеньках. Было бы побольше времени на их осмотр... Всего удовольствие длится часа 2,5.

  По приезду обнаружилось, что в поезде с нами ехала группа чехов -- пять человек. Они, как и мы, направляются в Ахалкалаки, а оттуда в пещерный монастырь Вардзию. Но перед тем как продолжить свой путь, чехи, мечтая о еде, искали сперва ресторан, а уже потом дорогу на Ахалкалаки. Мы тоже не отказались бы от кружки горячего чая, к тому же, хлеб в добавку имеется. Зашли в первый попавшийся магазин за кипятком. Как водится в Грузии, к кипятку нам предложили вдобавок еще и чай, сахар, мороженое, приглашали остаться ночевать, а Гульнара даже умудрилась успеть умыться под душем!

  За это время след чехов был безвозвратно потерян, и после пары минут ходьбы и одной машины, мы уже стояли на развилке: направо – Боржоми, где мы были еще утром, налево – вожделенное Ахалкалаки. Но дорога, круто уходящая в гору и, наверное, отродясь не знавшая асфальта, не внушала надежд на скоростной автостоп.

  Встали на развилке. Чудеса – в сторону Боржоми машины идут, чуть ли не сплошным потоком, по крайней мере, одна в 10 минут, а в сторону Ахалкалаки за целый час – ни одной! Поплелись пешком – а дорога то все время в гору, идти трудно. Пару раз нас обгоняли загадочные КамАЗы и Уралы, идущие колонной, причем сзади и спереди - джипы ООН, сопровождение. На наши усиленные махания руками водители улыбались, махали тоже, но не останавливались – видимо, запрещено. И вот, уже когда позади было около 15 километров пешего хода, остановился УрАл, причем вместе со всей колонной. «Запрыгивай скорей, турысты!», крикнул нам водитель, и мы не стали отказываться.

  Оказывается, на этом перевале сейчас достраивают трубопровод Баку – Джейхан, и чтоб никакой террорист не просочился, проезд по дороге запрещен всем, кроме рабочих с машинами сопровождения! Хорошо хоть КПП не поставили внизу, а то совсем грустно было б. Интересно, что буквально пару десятков лет назад, во времена Союза, дорога и вовсе была военной. Проехать нельзя было никому, на старом атласе ее нет. Чтоб попасть из одной деревни в другую, нужно было получить пропуск и разрешение от районного отделения КГБ. Ведь близко – Турция, всего 50 км! Граница совка. И вот опять.

  Но, к счастью, мы террористами не оказались, и рабочие успешно довезли нас до трубопровода на самой вершине перевала и их вагончиков – жилищ. Кроме вагончиков, на перевале еще виднелись остатки военной базы, по которой мы и пролазили до вечера. Местные утверждают, что это просто горнолыжный курорт, но если курорт, то для кого, если дорога закрыта, а вокруг – КПП?

  А вокруг – красота! Мы поднялись настолько высоко, что ничего, кроме трав, здесь не растет, видно всю местность – бесконечные луга и горы. А как красив закат! Вечером рабочие угостили нас национальной грузинской едой «Хаши» - бульон из сухожилий и суставов. Говорят, очень хорошо для костей. За едой и разговорами о давних дружеских отношениях между Россией и Грузией время бежит быстро, настала ночь, и мы удалились к себе в палатку.

  8 августа, на перевале между Бакуриани и Ахалкалаки.

  Самое красивое, что я когда – либо наблюдал в своей жизни – это рассвет на перевале. Темнота, которую внезапно прорезают первые лучи солнца, встающего над океаном облаков, все вокруг чистое, будто бы только что родившееся. Настолько огромное, что человек и все человеческое песчинкой теряется на фоне бесконечности. Здесь человека нет, и на секунду кажется, что и не будет.

  Но вот, солнце встало, а с ними и наши друзья – рабочие. Сегодня они как раз едут по другую сторону перевала в карьер, а это нам по пути. Огромное спасибо Абзианидзе Геннадию, подарившему нам большой пакет домашнего чая! Этот чай мы заваривали потом всю дорогу по Грузии, и даже немного смогли привезти домой.

  От карьера и вниз начинается та часть Грузии, где живут армяне. Почему Армянские селения стоят на грузинской земле, мы так и не выяснили, но факт остается фактом – армяне повсюду. Первая же машина с карьера и вниз подвезла до армянской деревушки. Водитель зазвал в гости, угостил крепким кофе по древне-армянскому рецепту.   Исходя из обычаев гостеприимства, он пригласил оставаться у него ночевать, но мы отказались и поехали дальше.

  Снабженные большим количеством армянского лаваша и сыра, весело идем по дороге. Места здесь – очень красивые, хотя и не такие зеленые, как по ту сторону перевала. Идти «пищьком» – удовольствие. Остановилась машина с грузинскими полицейскими. В Грузии, в отличие от России, представители власти безвредны –  документы не проверяют, денег не просят, в рюкзаках не копаются. Дело в том, что Саакашвили получает большие гранты из Европы и Америки. На эти деньги он серьезно повысил зарплаты полицейским. Теперь они боятся брать взятки или нарушать закон, так как за  малейшую провинность – выгоняют. Почему в России нельзя поступить также – непонятно.

  Но разве полицейский – грузин может воспротивиться древнему обычаю, и не спросить: «куда идешь?», «а откуда?», «пищьком???». Весьма удивленные, они застопили нам машину до Ахалкалаки. Два армянина без документов, тоже весьма удивились нам и повезли до Вардзии «пока не остановят, документов ведь нет». Но нас не остановили и до монастыря мы доехали благополучно. Искупались в горячем источнике (раньше – только для членов партии, теперь – для всех) и полезли осматривать монастырь. Примерно 40% помещений сейчас используется снова. Монастырь мужской, живет здесь 15 человек или около того. Остальные помещения  – осталось у музея. В некоторых галереях есть свет, можно полазить, в глубине горы -- святой источник. Очень интересно – в 11 веке здесь жило около 3000 человек, это было во времена правления царицы Тамары и рассвета Грузии. В 12 веке же случилось землетрясение, и большая часть монастыря попросту отвалилась и упала вниз. По сей день непрочный камень продолжает рассыпаться. Монахи пытаются остановить этот процесс, но, как всегда, не хватает сил и средств.

  Веселые армяне от нас уехали, и мы остались одни в этом древнем месте. Попытка вписаться в монастырь к успеху опять не привела, причина та же – монахи отказываются принимать разнополую пару. Зато нам показали огромнейший грот высоко над землей, одна сторона его обвалилась и через нее видны звезды. Скоро полнолуние. Прошлое было у меня на российской Радуге, 150 км на юго-восток от Костромы, теперь – почти граница с Турцией. Далеко же мы забрались, а что предстоит еще впереди? Предсонние мысли.

  9 - 11 августа, Вардзия.

  Три ночи провели мы в монастыре – ходили по окрестностям, лазили в горы, купались в горячем источнике. Но следующий после приезда день мы встретили наших знакомых чехов. Их судьба была такова: разочаровавшись в дороге на Ахалкалаки, они вернулись в Боржоми, оттуда – на Ахалцихе и Вардзию, и уже вечером были там, приехав, таким образом, на 1.5 суток раньше нас! Маршрутное сообщение в Грузии весьма развито на основных дорогах.

  Но как можно в этой чудесной стране куда-то торопиться? Как интересно было на перевале и как красиво! Променять красоту на скорость – никогда! Да простит меня ПЛАС и А.Воров лично.

  Стояли в монастыре еще ночь, потом переместились на берег реки к шумной воде. А 10 числа продолжили путь свой на Кутаиси, Проехали через Ахалцихе, вернулись в Боржоми, совершив, таким образом, круг. Оттуда – до Кутаиси. Вест путь занял часа 4, хотя в ту сторону мы ехали больше суток! Зато как было интересно – горы, дикие места, гостеприимные рабочие. Ради таких мест и дорог и стоит ездить, а скорость – уже давно не важна.

  В г. Кутаиси мы заехали из-за одного интересного случая: когда мы добирались до Москвы, возвращаясь с российской Радуги, от Костромы до Ярославля нас подвез один грузин по имени Гия. Мы, конечно, рассказали ему о нашем будущем предприятии, и он, обрадованный и удивленный, оставил нам адрес своего брата в Кутаиси, с наказом передавать привет. И вот, мы в Кутаиси, на той самой улице, у того самого дома. «Гамарджобат, а Тамаза здесь живет?» - «Тамази, выходи, к тебе гость пришел!».

Тамаза оказался огромным и добрейшим грузином, пригласил нас в гости. За чаем мы в подробностях рассказали о том, что с нами происходило со времени встречи с его братом, и о дальнейших планах. «Насколько остаетесь? Неделю, Месяц?», спросил неожиданно Тамази «Ну, рас уж так, пару дней погостим» - «Как так, только пару, обижаешь!» - «Да у нас, понимаете, виза, нам дальше пора» - «Ну как хотите».

  Вписка у Тамази – *****: отдельная квартира с балконом, душем, кроватями с бельем. Ключ нам дали, так что можем гулять и возвращаться, не завися ни от кого. Познакомились с женой и дочками Тамази. Дочек зовут Аня (старшая) и Патриция, а вот как жену Тамази зовут, забыл, простите меня.

 Между вечерним походом во двор знакомиться с кутаисской молодежью, и сном я выбрал второе, Гульнара  же – первое.

  12 августа, Кутаиси.

  Вчера уже на примере дочек видно, в какую сторону смотрит Грузия. Они совсем не говорят по-русски, зато неплохо по-английски. Все мечтают попасть в Европу, но это очень трудно для грузин, о том, чтобы поехать в Москву, никто не говорит.

  Интересно, что в Тбилиси, Боржоми, по всей средней части Грузии по-русски говорят почти все. Если же двигаться на запад, процент русскоговорящих уменьшается, в Кутаиси это уже заметно. Дальше, до самых курортов, русскоговорящих даже среди людей старшего возраста почти нет.

  Гуляли по городу весь день, поднялись на крепость Баграти, оказывается, там - полу разрушенная Базилика, и служба идет до сих пор, под открытым небом! А вот с Интернетом случилась неприятность – он оказался такой медленный и глючный, что за целый час единственное, что мы смогли сделать – это отписаться в гостевой АВП. В связи этим происшествием у Гульнары сильно испортилось настроение.

  В Кутаиси мне пришлось лечить зуб – пломба, поставленная еще в Питере, выпала. Я не люблю лечить зубы и дома, зубная – что средневековая камера пыток. А после того, что я увидел в Кутаисской центральной зубной поликлинике, мне уж совсем расхотелось заниматься леченьем. У бормашины медсестра разве что педали не крутит, довоенный образец. К счастью, этим чудо – аппаратом пользоваться не пришлось – процесс выглядел примерно так: врач намазывает на палец пломбу, говорит «откройте рот!» и налепляет прямо пальцем пломбу на зуб!!! Все просто и быстро. Напильником зуб не подпиливают, хотя я уже начал этого бояться. Удивительный способ! Может, бормашина уже сломалась давно, и просто для антуража? Но что самое главное, пломба держится до сих пор, хотя прошло уже почти пол года! Вся операция обошлась мне в 3 лари (33 руб.). Лечите зубы в грузинских лечебницах!

  По возвращении домой, нас завалило в сон, на улице жарко и душно. С трудом проснувшись к вечеру, поплелись наверх, к Тамази. Там – только его дочки с подругой, очень красивой девушкой. Смотрели по телевизору приезд Ющенко, президента Украины в гости к Саакашвили, президенту Грузии. Дело все происходит в Боржоми – а ведь только что мы там были! Вся Грузия сочувствует Саакашвили – ведь с Ющенко не приехала премьер министр Наталья Тимошенко, а все грузины уверены, что их президент по ней, так сказать, сильно скучает. Мы тоже смотрели и думали, но не о том кто по кому сохнет, а о том на каком же языке говорят эти достопочтимые лица – на русском, английском или еще каком, исходя из чувства антисоветской солидарности.    

  Через несколько дней мы узнали, уже когда передавали о приезде Ющенко в Кутаиси (по нашим следам ездит), что Грузия и Украина общались между собой в этот раз все- таки на русском, позабыв гордыню. После мы пошли все-таки во двор, знакомиться с местной молодежью, Гульнара уже всех знает. Молодежь оказалась почти полностью русско-неговорящая, так что общались мы на английском. Один из представителей молодежи, сказав, что он беженец из Абхазии, звал бухать, я отказывался, пока мне этот бесконечный разговор о том, что я болею, рано вставать и вообще спортсмен, не надоел, и я удалился спать. Всем хороши грузины – только вот пьянство ни в какие ворота не лезет. Но, тем не менее, совсем напиваются – немногие, вы не увидите на улице спящего пьяного, или человека, которого тошнит. Здесь показаться в таком виде – позор! Есть культура питья.

  Перед сном все решали, куда сначала поехать – на море купаться или в высокогорный курорт Бахмаро. К ответу не пришли. Пусть завтра все решит судьба.

13 августа, Кутаиси.

  После завтрака Тамази по личной инициативе подвез нас до выезда из города, где мы и расстались. «Будете в наших краях, заезжайте еще!» - «Обязательно!». Приятный человек. Долго ли еще будут вспоминать странных русских в Кутаиси?

 Встали за продавцом арбузов – они здесь всюду по обочинам, первая остановившаяся машина оказалась до самого Черного моря, в Батуми. Водитель, какой-то грузинский военный, по-русски знал только с десяток слов, угощал нас фруктами, но мы отказывались – вчера вышел спор на недельную стирку носков, что Гульнара не будет есть 24 часа, а я решил провести эксперимент – сложно ли мне будет не есть сутки. И вот мы сидим рядом со всеми этими грушами, персиками и сливами, заткнув рот, как дураки. У водителя - телефон с возможностью съемки фильмов, и он показывает на нем вывод российских войск с батумских баз: вот едет танк, вот офицер кричит на солдат, вот все загружаются в большие корабли, и те быстро уплывают в штормящее море.

  Высадились за Уреки, где, как рассказывают местные жители, супер магнитный песок, который лечит все болезни. Поставили палатку и целый день жарились под грузинским солнцем.

  14 августа, где-то на пляже за Уреки.

  Сегодня едем назад по трассе, чтобы попасть в Бахмаро. Водитель, ругающий Путина, Саакашвили и слушающий Аеросмит, довез нас до Чохатаури. По пути наступило 9 утра, и я все-таки проиграл спор с Гульнарой. Теперь носки придется стирать...

  В Чохатаури, впервые за почти 2 недели в Грузии, едем в фуре. Фура везет пиво. Мы вежливо отказываемся от употребления напитка. От поворота уже до Бахмаро нас подвез грузинский политик – оппозиционер, от которого мы, наконец, узнали правду (его версию) о режиме Саакашвили. Оказывается, президент Грузии не любит товарища П., но его методами, тем не менее, действует. Интересен способ грузинской агитации. Увидев какую-то кафешку, оппозиционер вышел, сказал тост за всех сидящих и дальше поехал! Грузия – маленькая страна, каждый голос на счету!

  Бахмаро. Это место – удивительной красоты. Находится поселок как-бы в котловине между горами. Здесь встречаются горный и морской воздух, смешивается, приобретая целительные свойства. Говорят, что за сезон, проведенный здесь (с середины июня до середины августа), можно избавиться от астмы или иной страшной легочной болезни, также здесь лечатся от заболеваний крови. Правда, некоторые люди испытывают неприятности связанные с акклиматизацией (все-таки высота больше 2000 метров), но для нас это – уже не проблема, все время в Грузии приходится спускаться и подниматься, это вызывает теперь лишь легкую сонливость, с которой легко бороться.

  Высадились мы на главной поляне Бахмаро, а дальше нас захватил какой-то мужик-фотограф, который (конечно, все для нашей же безопасности) быстренько сдал нас ментам. Те же, в свою очередь, проявили свою грузинскую сущность и даже не стали проверять у нас документы. Покинув мужика и ментов (рюкзаки мы оставили в ментовке),

пошли гулять. И через некоторое время нам встретился один из самых удивительных людей за все время путешествия. Александр Абассидзе (Алико), молодой студент, плохо говорящий по-русски, сразу же позвал нас к себе, вписал в пустой дом. Он здесь живет уже давно, все и всех знает и ходит со своим другом – антропологом Ризо, по окрестным аджарским деревням. Нам бы такой поход тоже был очень интересен.

  15 августа, Бахмаро.

  Встретившись с Алико и Ризо, пошли на исследование аджарских сел. Здесь горы – скорее холмы, забраться на них не трудно. Но, тем не менее, весьма утомительно, особенно для нас, непривычных к таким высотам. Километров через 10 достигли первого аджарского села, Зортекель.

  В центре села – большой дом, крытый алюминием со всех сторон. Оказывается – мечеть. Мы, из научного интереса, поприсутствовали на намазе. Имам – молодой, учился в Турции. В мечети много стариков, возраст некоторых, превышает 90 лет! Вот оно, кавказское долголетие. В мечети есть и молодые. Вопреки тому, что нам рассказали Алико с Ризо, здесь в каждой семье есть Коран, и человек, который умеет читать и переводить с арабского.

  Старики особенно интересуются политикой. Ругают власть свою и нашу, которая ввела визы между нашими братскими народами. Главное, я не увидел здесь ни одного старика, впавшего в маразм или озлобленного и недовольного жизнью. Им нравится эта простая жизнь. Должен признаться, и мне она нравится весьма.

  До следующего села – еще километров семь. Там обнаружился русскоговорящий человек, который позвал нас к себе в гости. И я не понял, либо был он не мусульманином, что вряд ли Либо человек этот – величайший грешник, потому что за традиционным обедам он употреблял напиток «чачу» в больших количествах. И нас призывал к тому же, но Алико изобрел хитрый способ – поднимать и опускать наполненную до краев чарку, не выпивая. Это просто спасло нас, ведь отказаться – почти невозможно, это вызывает беспокойство и напряжение: «Хозяина обижаешь!».

  Возвращались домой уже под вечер, громко распевая русско-грузинские народные песни.

 

  16 августа, Бахмаро.

  Мучаемся вопросом, насколько долго еще оставаться здесь. Гульнара хочет продержаться до 20 августа, я же мечтаю уехать 18. Решили все-таки на 18. Весь день мылись, стирались, никуда не ходили. После вчерашнего – ноги болят.

  17 августа, Бахмаро.

  Последний день здесь, как прощание полез на дальние горы за снегом. Сначала – по тропинкам, натоптанным коровами, они здесь настоящие скалолазы. Первая остановка на пути – крест. Сижу под ним, а вокруг коровы, и все колокольчиками звенят. И тишина, людей нет. Ощущение, как в буддистском монастыре. Спокойствие.

  Дальше уже шел без остановок. Через некоторое время дорожки кончились, начался более крутой подъем. Зато появились горные цветы, снизу – все подъедено коровами. Наконец, поднялся до снега. Здесь он – никогда не тает. Сверху – чуть грязный, внутри – удивительной чистоты.

  Возможно, тому снегу, что я принес вниз, несколько сот, а то и тысяч лет.

  Близится вечер, мы хотим посидеть у костра, съесть арбуз и хлеба. За эти дни я очень сдружился с Алико. Поговорили за жизнь, он написал нам по прощальному письму.

  Хороший день, не ругались, занимались своими делами. Только вот уже руки чешутся ехать дальше, ведь впереди – столько всего интересного!

  18 августа, Бахмаро.

  Сегодня покидаем это удивительное место. За четыре дня оно стало таким родным. Бог даст, попадем сюда еще раз, увидимся с Алико, если он к тому времени еще парламентером не станет? Есть немного людей, с которыми я бы хотел встретиться еще раз, и Алико – один из них. Знакомый таксист добросил нас в своей жаркой душной машине до жаркого душного Чохатаури, воздух которого возымел на нас ужасное действие – тошнит, кружится голова, ужасная лень и хотенье спать. Вылечились кое-как мороженым. На улице жарко (около 35) и душно, после чудесного воздуха Бахмаро дышать этим просто ужас! Ладно, хватит страдать! Сказали мы и поплелись в сторону Ланчхути, следующий пункт – монастырь Джехети, спрятанный у самого подножия гор. До поворота нас подбросила фура, 5 человек +2 рюкзака в кабине одного маленького грузовика. Пока рекорд. Дальше – только пешком, машин не наблюдается. А по жаре, да еще в гору ходить не очень просто. Километров через 6 (на указателе было 3), мы нашли бьющий родник, Слава богу! Помылись в нем и уже через некоторое время оказались у стен обители.

  Этот монастырь оказался достаточно далек от цивилизации, так что нас тут приняли, как это обычно происходит в России – накормили вкусным монастырским обедом и вписали – меня в домик рабочих, Гульнару подселили в келью к одной из послушниц. Так получилось, что до самого нашего уезда мы так толком и не увиделись – все время были в разных местах. Монастырь женский, может потому здесь так уютно?

  19 августа, Джехети.

  Утром Гульнара проснулась на утреннюю молитву, а я – нет, хотя это для меня было бы очень интересно. Весь день чего-то стирал, писал дневник. Поработать никто не дал. Оказывается, здесь еще помнят другого русского автостопщика -- Печеного. Он как раз и посоветовал мне сюда заехать.

  Печеный после Грузии поехал в турецкий Курдистан. Там оказалось, что в Ирак из Курдистана виза не нужна, и он решил этим воспользоваться. Просочившись в послевоенный Ирак, он всего лишь успел доехать до первого города. На следующий же день его задержали сначала иракские менты, в ходе допроса или следственных операций потеряли его паспорт. После его отпустили на волю, но без паспорта. А без паспорта в Ираке его уже задержали американцы. Побыв на воле около часа, он снова сел. И теперь уже на 1.5 месяца. Российский консул вытащил его, и Печеный благополучно вернулся домой. Сейчас он осел в Москве, и вы можете узнать у него все о том, почему не стоит ездить в страну без Саддама.

  Вечернюю литургию (праздничную) мне проспать уже не удалось, и там мы встретились с Гульнарой. Интересно, что с какого то момента ей пришлось покинуть помещение, т.к. там начали совершать какие – то «таинства», а не крещеным на них присутствовать запрещено. Особенно, думаю, это «эффективно» при нашем полном незнании грузинского. Мне это непонятно – как так, церковь же должна быть для всех и чем может присутствие некрещеной помешать? Если кто-нибудь из религиозных деятелей ответит мне на этот вопрос и объяснит полезность данного действия, буду ему очень благодарен.

Хотя грузинам присуща религиозность – 70% в городах и 100% на окраинах регулярно крестятся, ходят в церковь (мечеть), а главное – верят в Бога. И это хорошо. Главное, что вера их – искренняя, они не просто сменили партбилет на свечку, а верят. Но с другой стороны, в Грузии в среде православных царствует религиозная нетерпимость. Даже Алико и Ризо из Бахмаро, хоть и являются «продвинутыми» грузинами, узнав, что Гульнара исповедует ислам, были весьма удивлены. Самыми веротерпимыми мне пока что показались монахи из Вардзии. Они даже рассказывали то, что знают про Тибет, но «в их религии – нет любви».

  Грузинское православие немного отличается от российского. Храмы другой архитектуры, меньше золота и украшений, нигде в Грузии я не встречал совсем уж явных отступлений от веры, тогда как в России в главном храме  - Христа Спасителя в центре Москвы, на главном куполе так прямо Бог и нарисован, в виде какого – то старика с бородой, это уж совсем никуда не годится.

  20 августа, монастырь Джехети.

  Проснулись рано утром, позавтракали, и на «Волге» с мукой нас отправили вниз. Белые с ног до головы стопим в направлении моря. Решили так: где нибудь около Батуми ставим палатку, желательно на пляже, Гульнара остается сторожить вещи, а я еду  в город на поиски интернета. Ну, как решили, так и поступили – доехали до Цехилдзири. С трудом нашли место для палатки – прямо на волнорезе под старой крепостью.

  В курортной местности весь берег обычно плотно застроен, нам, как мы думали, повезло. 

Я отправился на поиски интернета, но курортный автостоп не быстр, вернулся я только через 4 часа. Оказалось, что за время отсутствия палатку обокрали! Украдено было: все чистые пленки, все мои отснятые грузинские пленки, 20$, Гульнарин фотоаппарат и несколько мелких вещей. Ах! Мы, конечно, расстроились, но что сделать то ничего не можем.

  Опасайтесь туристических мест, особенно побережий! Воры повсюду! Вдобавок, весь следующий день был ливень. Опять никуда не поехали, лежали в палатке весь день. Настроение кислое совсем, пора менять обстановку.

  22 августа, Цехилдзири.

  Думаем о том, чтобы переместиться в Сарфи. Там тоже море, а Гульнара мечтает о нем. Я же – против. На море воры. По пути попробовали в Батуми аджарский хачапури – национальное блюдо. Очень сытное: на тесте, как на сковородке запечено большое количество масла, сыра и яйцо.

  Доехали до Сарфи, а там – уже граница, колючая проволока, солдаты турецкие стоят. На турецкой стороне видна белая мечеть. Местные говорят, что по утрам в Сарфи слышен азан, призыв на молитву: Аллах велик, молитва лучше чем сон!

  Палатку поставить негде, а места не самые гостеприимные. Границу переходить еще рано – виза исчерпана не вся. Но на побережье Грузии нам точно больше делать нечего.

Теперь – дорога на Хуло, она по нашим представлениям, должна являть собой саму дикость.

  По дороге, уже когда мы свернули в сторону гор, нам остановились начальник и зам начальника по туризму аджарской республики, Темури Зосидзе и Заза Халваши. По дороге они решили нас, самых матерых туристов, снять на фотоаппарат на фоне живописных мест Аджарии. С целью сделать из нас образец: «раз приехали они, значит и нам стоит посмотреть, что там». Фотографии должны были попасть на сайт www.tourismajara.com, но сайт этот я, почему-то так и не нашел.

  Места, действительно, оказались настолько живописными, что у одного из них мы просто остались ночевать. Поставили палатку, разложились спать.

  23 августа, где-то на трассе Батуми – Вале.

  Здесь горные перевалы повсюду, и все дороги – серпантином, еще с советских времен на каждом повороте стоит зеркало, чтобы водитель видел, что там за поворотом, и успел вовремя среагировать. Гульнара весьма удивилась наличию зеркал и тому, что здесь их еще никто не снял, и не унес к себе домой.

  Утром тот же водитель подвез нас до ближайшего города – Шуахеви, где мы позавтракали традиционным хачапури. Название города буквально означает «глубокое ущелье», и здесь оно как никогда кстати.

  От Шуахеви долго не удавалось уехать. У нас уже предлагали взять интоервью, когда остановился джип VIP до перевала Годердзи, и дальше -- до курорта Бишани. Ну, раз такое дело, можно и до курорта доехать.

  Курорт, хоть и называют его Аджарский Бахмаро, по сути оказался жутко перенаселенной грязной деревней, горы – ниже, а мусора – больше. Мне не понравилось. Но водитель пригласил нас в гости и мы не отказались. Допоздна рубились в нарды, счет 2:3 в пользу команды хозяев вписки. Оказалось, у водителя большая семья – две дочки, два сына и четверо внуков.

  24 августа, Бишани.

  Два часа просидели на бревне, ожидая машин. Трасса приобретает признаки святой. Наконец добрались до перевала, дальше мы разделяемся: Гульнара остается меня ждать наверху с вещами, а я отправляюсь на Зеленое озеро, по слухам «жемчужину озер Аджарии».

  Идти оказалось довольно-таки далеко – в одну сторону 1,5 часа. Сначала все сплошь деревеньки аджарские, русского почти никто не знает, но если спросишь дорогу – обязательно позовут в гости. А заходить нельзя - зайдешь в один такой дом, выйти обратно уже будет совсем не так просто. Последние дома кончились, дорога уходит в лес. А в лесу после непродолжительных поисков я таки наткнулся на озеро: прямоугольное, с настолько чистейшей водой, что она кажется зелено – лазоревого цвета, как в коралловом атолле, только пальм с кокосами не хватает. Как приятно окунуться после ходьбы по жаре в холодную воду! Видимо, озеро находится в разломе коры – берега обрывом уходят вглубь, так что на берегах ничего не растет. Местные жители говорят, что у озера дна нет.

  Пришел обратно довольный, и обнаружил Гульнару в обществе двух нетрезвых Сулико, ну просто крайне гостеприимных. Один все время пел «где же ты моя суликоооо!!!!!», он же и позвал нас к себе домой, хоть он и был пьян, отказываться мы, тем не менее не стали.

  Впервые мы вписываемся в настоящем аджарском жилище. Электричества нет, все освещается керосинкой. Детство человечества, когда люди еще были искренними. На первом этаже – хлев, наверху спят люди. Старушка – мать занимается готовкой, а жена сулико ей помогает, и получается у них отменно! После ужина еще погуляли немного по окрестным холмам.

  25 августа, перевал Годердзи.

  Настало время спускаться вниз, в сторону Вале. Поплелись пешком – на этой стороне кончается не только асфальт, но и машины идут потоком одна в час, забитыео отказа. С грехом пополам доехали до какого – то безымянного городка. Попили чаю, после чего нас взяли в «плен» рабочие лесопилки, соблазнив покататься по святым местам в открытом кузове. Поездка и впрям вышла классной – по ухабам тряслись на УрАле, форсировали реку, гонялись на перегонки с другим УрАлом. Но стоила ли она пяти часов непрерывного отказа от выпивки, вписки и хэлперства?

  С трудом ушли с лесопилки – нам помогло то, что приехала налоговая инспекция.

Решили сразу же двигаться дальше, на Абастумани, где должна назодиться обсерватория.

Когда иы уходили, рабочие наслали на нас проклятие: «машин не будет, пойдете пешком – волки сьедят ночью, оставайтесь лучше у нас»

  Но, вопреки проклятию, мы таки достигли обсерватории, причем еще затемно. До самого комплекса нас подвезли итальянцы, путешествующие по Грузии на своей машине. Комплекс зданий обсерватории расположен на одной из гор, туда ведет серпантин дороги, а вокруг – леса. В одном таком леске мы и поставили на ночь свою палатку.

  26 августа, обсерватория Абастумани.

  До поворота на Вале сегодня нас довезли те же итальянцы, что и вчера. Им тоже не удалось увидеть в телескоп луну, как и нам – небо было затянуто облаками.

Смешные итальянцы – только увидят что – нибудь интересное на дороге, резко останавливают свой Ланд Ровер, быстро выбегают и начинают щелкать своими фотоаппаратами, пугая аборигенов. Ругаются на грузинские дороги. Спрашивают, есть ли в России такие дороги? Мы отвечаем, есть. В Италии – нет. Рассказывали про автостоп в Европе. В России тоже есть автостоп! Не верят. Россия для европейцев, как для нас ЦАР или Чад – грабят, убивают, визу не дают и очень далеко. Даже в путеводителе Лонели Планет Россия названа очень опасной. И в чем-то они правы. Таких представителей «власти» я точно нигде больше не видел.

  За разговорами приблизился поворот, и мы со смешными итальянцами расстались. До приграничной реки нас подвезли полицейские. В Грузии с приходом новой власти исчезли ДПС, а дорожная полиция  теперь разьезжает туда – сюда вдоль трасс, высматривая злоумышленников – по американскому образцу. В связи с нововведением, а также, повышением зарплат, почти уничтожено взяточничество, а водители гораздо реже нарушают, тк где появится полицейский в следующий момет – неизвестно.

Полицейские подсказали нам удобное место для стоянки. На берегу реки мы будем писать, стирать, заканчивать последние грузинские дела завтра – Турция!

27 августа, вблизи границы Грузия – Турция.

  Вышли ранним утром на дорогу, а там – почти сплошной поток фур на Турцию и оттуда. Мы то думали, что основной переход находится в Сарфи, а здесь поток будет небольшой.

К счастью, все оказалось не так, и уже через пол часа мы были на границе. Виза ставится тут же, всего за 20$ вклеивают в паспорт двухмесячную мульти визу. На всю границу, вместе с визовыми делами , проверкой рюкзаков и ожидаием нашего водителя, ушло не более полу часа. Не сравнить с Грузино – Российской таможней. И вот мы уже на территории турецкого Курдистана.

 

  ТУРЦИЯ

 

  Турция сразу поразила нас своими хорошими дорогами и дороговизной. За один доллар дают 1,3 YTL  новыми. Недавно деньги в Турции сменили – отрезали 6 нулей. Старые деньги еще в ходу, так что желающие могут сьездить в Турцию и привезти оттуда купюру в 1000000. Спешите, пока все старые деньги не заменят на «новую терецкую лиру».

Таким образом, одна лира стоит сейчас около 22 рублей. Вот пример некоторых цен.

Мороженое 0.6 – 1 YTL, хлеб – 0.4 YTL за дутую буханку весом 150 грамм, интернет дешевый - 1 YTL, солярка 1,8 – 2,2 YTL  за литр! газ – 1,6 YTL. То есть цены примерно вдвое – втрое дороже российских.

  Доехали с этим водителем до заправки, там и заночевали, тк ночью по курдистану ездить боятся. Вообще здесь на дорогах много солдат, блокпостов, уже за первый день паспорт посмотрели 2 раза. Хотя народ живет, прямо так скажем, не бедно.

  Очень удобно, оказывается, ночевать на турецких заправках. Стоит только предупредить начальника, что вы есть – во избежание непрошеных гостей. На турецких заправках обычно есть душ, кипяток и еда, если вы в Курдистане.

28 августа, около Эрзурума.

  На озере Ван есть город Ван, туда мы и едем сегодня.

  Турецкий автостоп быстр, и около двух мы достигаем города. С автостопом в курдистане проблем нет – если не первая, так вторая, ну наконец третья машина уж точно остановится, и проблем никаких лишних курды не создают. Только курдские дети уж очень любопытные – как в эфиопии окружают толпой и глазеют. Только что «ю» не говорят. Но даже из большой толпы детей (однажды собралось человек 30 + 3 велосипедиста) автостопом уезжается легко. Единственная проюлема пока что – никто не знает русского или английского языков, только турецкий, но мы учим, так что скоро дело должно пойти на лад. Главное водители понимают, чего мы от них хотим.

Приезжаем в город – а там оказалось, что сегодня – пятница, мусульманский выходной. Не работают большинство магазинов, банки.

  Итак, мы стоим на улице, и тупо озираемся по сторонам, думая как поступить. Тут к нам подбегает молодой человек на чистом английском языке спрашивает, не нужна ли нам какая помощь?  Абдулла – «профессиональный хелпер», как мы таких называем – ему интересно пообщаться с иностранцами, и он специально выискивает рюкзачных людей на улицах города, и приглашает к себе в дом. На что мы с радостью соглашаемся.

Погуляем еще по городу, и встретимся с Абдуллой в 18.00, в ковровой лавке его дяди. В нашей культ. программе еще посещение курдской свадьбы сегодня ночью!

  В городе Ван – чудеса гостеприимства! За час, что мы гуляли по городу, нас множество раз приглашали на чай, дарили хлеб и лимонад, приглашали на вписку! Как мы заметили впоследствии, курды – очень гостеприимный народ, при этом не пьют, а главное, не навязываются!

  Встретили в ковровом магазине Абдуллу, и, попив чаю, поехали к нему. Абдулла живет в старом районе города, где сохранились одно – двухэтажные дома на одну семью. Но пока в дом не пошли – только кинули рюкзаки и пошли на свадьбу. К невесте и жениху приехали все родственики, всего человек 200, так что они занимали площадь + прилегающюю улицу. Здесь много пляшут и мало едят, музыканты поют длинные курдские песни, минут по 10. пляшут все вместе, взявшись за руки мизинцами и таким длинным человеческим червяком (круг не смыкается), с двух концов червяка стоят, видимо, близкие родственники жениха и невесты, и отчаянно зажигают, махая в руке каким – то зеленым платочком. Поплясали и мы – иестные достопримечательности, к удовольствию других посетителей свадьбы, особенно это был праздник для детей. Мы удалились на перефирию толпы, чтоб уйти из под прицелов камер, а дети расселись перед нами кружком, как перед телевизором. «Вот из ер наимПрикольно.

  Правда, свадьба в этот день сочеталась с похоронами – один из родственников, подстреленный турецкими военными, умер в больнице, но не отменять же свадьбу?

  Через некоторое время мы, уже слегка подуставшие, пошли к Абдулле домой. Интересно, что здесь даже не спрашивают, будем ли мы оставаться – это подразумевается само. Курдистан – супер! Дома у Абдуллы всего пара больших комнат, без мебели, по краям – валики, чтоб удобно было лежать. Ночью на пол кладут ровным слоем матрасы по всей площади и вповалку на них спят, так что есть места для каждого, и пара лишних человек просто незаметна. Едят тоже все вместе, из общих больших мисок, либо выкладывая на маленькую тарелочку, но чаще всего просто лепешкой. Так что если семья живет традиционно, то она очень дружная.

  Послушали от Абдуллы о тяжелой судьбе курдского народа. Кроме различных нападок на правительство (дороги не строят, пенсия маленькая ит.п.), оказалось, что в турции вообще ЗАПРЕЩЕН курдский язык, то есть нельзя слушать курдскую музыку, нельзя читать курдские книги, нет школ, где бы изучали курдский. То есть Турция пытается попросту ассимилировать курдскую нацию в себе! И это при том, что Курдистан занимает почти четверть территории Турции! А видели бы вы турецкую пропаганду – посмотришь телевизор и сразу хочется всех курдов прямо руками задушить. Хорошо, что мы ездим здесь и у нас есть возможность узнать правду. Даешь свободный Курдистан! Ура, товарищи!

  29 августа, город Ван.

  Ехали через город автостопом – сложно, но можно. Но мы все-таки добрались до города – спутника – Эдремита, где имеется хороший подход к воде. Оказывается, озеро Ван – соленое! Причем сильно и какой-то необычной солью, кожа после воды как будто кремом намазана. Очень чисто, видимость больше 10 метров, хотя опять же, живности никакой рассмотреть не удалось. Можно легко перепутать озеро с морем, но на самом деле высота его – 1512 метров над уровнем Мирового океана, а вокруг горы на 2000 километров!

  По этой части Курдистана ездят целые колонны пустых грузовиков. Мы долго думали, в чем секрет их жизнедеятельности, ведь просто так гонять грузовики по горным дорогам, да еще в таком количестве и при таком дорогом бензине – просто самоубийство для бизнесмена. «Или их правительство спонсирует?», думали мы. И сегодня нам предстояло раскрыть их секрет, так как один из грузовиков нам застопился.

  Водитель по имени Халиль, предложил провести для нас экскурсию к иранской границе, через Албяруак и Эчис. По пути заехоли в крепость, но она оказалась закрыта. Но не ехать же дальше? Я вспомнил свое скалолазное прошлое, и полез на стену. Внутри не оказалось ничего примечательного – какие-то дырки, постройки непонятные и разрушенные. В 95% случаев единственное, что стоит смотреть в старых крепостях – это сами стены, внутрь обычно лезть незачем, скорее всего, там все разрушено.

  Помахав Гульнаре и Халилю из-за закрытых ворот, я спустился и мы продолжили путь свой.

  Через некоторое время мы были уже вблизи Иранской границы. «Я тут сьезжу по делам, 5 мин», сказал Халиль и свернул на какую – то Богом забытую грунтовку. Тем не менее, по этой грунтовке тянулась целая колонна таких же, как и у Халиля, грузовичков! Через некоторое время подьезжаем к какой-то деревушке. Между Терцией и Ираном нет, собственно границы в советском понимании этого слова – ни проволоки, ни вышек с солдатами. Возможно, это уже иранская деревушка? Халиль пригласил нас пройти в дом, попить чаю, а сам пока «разберется с делами». Краем глаза мы все-таки подсмотрели, что Халиль и еще какой-то мужик заливают какую-то прозрачную жидкость (скорее всего, солярку) в канистры, и прячут в тайник под кузовом! Значит, все эти пустые фуры везут на самом деле контрабандную солярку и бензин! Ведь в Иране эти нефтепродукты стоят в сотню, а если не в тысячу раз дешевле. Интересно, турецкое правительтво знает о том, что происходит на перефирии страны? Особенно контрабандистам помогает то, что сейчас Турция всерьез занялась своими дорогами, и реально работающих машин тоже очень много!

  Всеми силами Турция хочет прорваться в Евросоюз, даже готова сделать уступки Курдам. И это наступление Европы видно повсюду – к примеру, в каждом грузовике стоит тахометр, который не позволяет водитель разгоняться выше 90 кмч. Если превысить скорость, он начинает противно пищать. Все завернуто в политиэленовый пакетик, все химическое, полито контрацептивами так, что ни один микроб не проскочит. 100% стерильность. Стоит еда безумно дорого. Мне противно после хлебной Грузии.

  После всех махинаций, обходных дорог и армейских кордонов, мы с Халилем выехали на трассу на Догубаязит. Догубаязит – город, с которого очень хорошо видна вершина Арарата. Святая гора, как известно, уже давно не находится на территории Армении, а перешла под власть Турции. Залезть, по причине погранзоны, очень трудно, хотя некоторым это удавалось. Например, экспедиции «Космопоиска», когда они проверяли наличие Ковчега на горе. Масса, так похожая на ковчег из космоса, оказалась всего-навсего большим куском глины. И правильно – настоящий ковчег давно уже на сувениры растащили. Также почти залезли на гору наша друзья, Илья Алигожин и Надежда Максимова, но об этом мы узнаем лишь через несколько дней.

  А пока Халиль передал нас в руки хозяина кафе – музея «от османской империи до наших дней», и  удалился. Через эту книгу хочу передать огромную благодарность обычному турецкому водителю по имени Халиль. Спасибо тебе!

  30 августа, по дороге на Догубаязит.

  Сразу от кафешки, где мы спали, остановили водителя по имени Мехмед. Сказал, что он тоже турист и ездит по памятным местам курдистана на своем автомобиле! Все спрашивал, могу ли я или Гульнара водить, чтобы пока он спит, мы могли ехать. Смешной человек. Навестили с ним по пути к Догубаязиту Ишак паша сарай (сарай – дворец по-турецки). О дворце нам уже многие люди говорили, но вход оказался сильно платный, справки АВП не помогли, и мы не стали в него заходить. Хотя сарай выглядит со стороны довольно-таки неплохо.

  Доехали с Мехмедом до Игдира, где и расстались. Он поехал в отель, а мы – поставили палатку на выезде на газоне. Мехмед предлагал поездить с ним вместе по достопримечательностям еще хотя бы денька три, но мы отказались. Ведь самое интересное – люди, а так мы бы лишились общения с кем бы то ни было еще, кроме Мехмеда. Да и странный он какой-то, «агент 007», шутит Гульнара. Или нам просто показалось.

  31 августа, Игдир. Последний день лета.

  Сегодня – последний день лета, и весь этот день мы потратили на дорогу до города Эрзурум. Приехали в город. Решили: перекусим чайкОМ, после пойдем найдем интернет, а уж потом подумаем, что дальше делать – оставаться в этом городе на ночлег, или ехать дальше. Попросили кипятка в ближайшем кафе, купили каких-то плюшек. Сидим чай пьем, никому не мешаем. Подходит мужик и говорит: «хеллоу, вот а ю дуинг» (привет, что делаете?) – «Хелло, ве аре дринкинт теа, вант сом?» (привет, мы пьем чай, хочешь немного?) – «Ноу сенкс, ю нед хелп?» (нет, спасибо. Вам нужна помощь?) – нам негде переночевать. Ок, говорит мужик, поехали ко мне домой! Вот так интересно мужик нашел на свою голову вписчиков. А дома у мужика – вся семья говорит по-английски, сестра умная. Также из прочих ништяков у мужика обнаружился интернет. В нем мы узнали, что Илья Алигожин и Надежда Максимова сейчас в городе Ван! И на второе число назначают стрелку! Мы, конечно, захотели с ними встретиться. Но не терять же первое число? Поэтому завтра мы двигаемся через перевалы в сторону Черного моря, в город Ризе. А почему? Потому что один из драйверов подарил нам атлас дорог с картинками, и на одной из них был изображен вид города Ризе и какой-то замысловатый мост. К тому же это интересно, ведь мы были на побережье с грузинской стороны. А как по другую сторону «колючки»? Решено, завтра – Ризе!

1 сентября! Эрзурум.

  По пути нас сегодня подвезли кругосветчики из Израиля! Едут на своей машине. Парень с девушкой, немолодые уже, на вид больше тридцати. Проехали Европу, теперь, так как визы Сирии, Ирана и иных уважающих себя исламских стран с израильским паспортом не получить, летят в Юго-Восточную Азию и дальше – на Австралию. Приглашали к себе в гости, в Тель-Авив. Интересно же, конечно, побывать в Израиле, но ведь если в паспорте будет стоять израильская виза, о каких странах придется забыть! Иран, Пакистан, Сирия!

  Трассы, выводящие к побережью петляют и небыстры. Из-за этого мы не смогли посмотреть святой мост. Дело вышло так: сначала мы, приехав в город, стали показывать жителям картинку с мостом, приговаривая «где, где?». Большинство лишь пожимало плечами, а остальные говорили то мост есть, но попасть мы туда не сможем. Как же тяжело без знания языка! Наконец мы нашли англоговорящего человека, который обьяснил, что ност не рядом с городом, а в сорока километрах от него! И совсем не на главной трассе. А время то поджимает...

  Автостоп все также был не быстр, и только к 12 ночи мы были под Эрзурумом. Решили встать на заправке – так и не будем беспокоить наших друзей, и время сбережем. Вписка оказалась быстрейшей во всей моей практике. Как обычно, мы подошли к начальнику заправки спросить, можно ли поставить у его заправки палатку. Начальник заправки предоставил нам пустую комнату, с краном и газовой плитой и полом, где мы смогли разложить свои спальники, и удалился. На все ушло 10 минут!

  2 сентября Эрзурум, день А.В.П.

  Итак, сегодня нам надо успеть к 16 часам в город Ван, под памятник двум кошкам. Вот только чай допьем, и стартуем.

  Ехали довольно – таки медленно. Из кузова первой машины застопили дальнобоя, прямо в процессе езды! Но фура была груженой и ехала медленно. Следующая фура тоже была с очень приятным водителем, посидели с ним в кафе, боясь опоздать. Но все наши страхи оказались напрасными: в 15.40 мы уже были под памятником. Ровно в 16.00, как джеймс-бонд, подошли товариши Алья Алигожин и Надежда Максимова. УРА! Как приятно увидеть знакомые лица после более чем месячного отсутствия! В процессе доезжания до стрелки нам подарили два арбуза, которые мы тут же и сьели в честь дня рождения АВП.

  Итак, день АВП сегодня отмечали: Мои родители – в Санкт-Петербурге, Антон Кротов – в Мазари-Шарифе, Афганистан, а мы – в городе Ван, в Курдистане.

  После поехали вчетвером к морю. Хотели сесть в кузов, но застопили маршруткоподобную машину, водитель которой довез до, как он сказал, «хорошего места». От которого нам пришлось еще идти целый час, чтоб, наконец, к морю то выйти. Только успели расставиться и погулять, как наступила темнейшая ночь, и ужин мы осуществили в палатке.

  3 сентября, на берегу озера Ван

  Еще встретимся с мудрецами в Сирии! А пока наши пути расходятся: Илья с Надей уже поедут в сторону границы, а мы – в западную часть Турции, на поиски турецкой Радуги.

Расстаемся, до встречи и удачи вам!

  Соблазнились прямой машиной до Диюбакира, тоько к ночи достигли Элазита. И вдруг, автостоп значительно ухудшился: стоим уже минут 40 при хорошем потоке. Уже привыкли, что в Курдистане первая – вторая машина останавливаются, так теперь с жиру бесимся. Тут останавливается машина с открытым кузовом, но долго насладиться ветерком мы не успели, водитель ехал только до середины города. Вышли. Вдруг, через несколько минут видим, что водитель бежит к нам, держа в руке какой-то пакет! Пакет с ништяками для нас! Спасибо тебе, неизвестный водитель! Но оказалось, что это не самое крупное везение за этот день. Следующий водитель на большой белой фуре – мерседес, ехал аж до самого Стамбула! Кузов пустой, едем быстро. Сегодня – Малагит, дальше – спать.

  4 сентября, Малагит.

  Весь день мы с водителем ехали до Измита. Уф, почти 1500 километров. С Анкары до Стамбула начинается автобан четырех полосный! Для России построить такой автобан, все равно что на луну отряд космонавтов запустить. И базу там поставить. А турки – строят, а ведь и нефти у них не так много, а мы не можем. В Измите были к ночи, расстались с нашим замечательным водителем, и отправились, усталые, спать на заправку. Таким образом, мы на одной машине проскочили почти всю Турцию с востока на запад!

  5 сентября, Измит.

  Едем на Баликесир. По нашим неясным представлениям, где-то там должна находиться Радуга. За Бурсой зашли в интернет. Кроме сроков и ну уж очень примерного расположения, там не было ничего. Где-то около Эдремита, значилось в сводке «радужных» новостей. И, к сожалению, ни в самом Эдремите, ня рядом с ним о Радуге никто не знал, никаких знаков, указателей или табличек мы также не нашли. Так что турецкая радуга оказалась для нас потеряна. Мне в принципе, все равно, моя цель все-таки – Сирия, а вот Гульнара расстроилась не на шутку.

  Водитель машины на Измир долго и усердно предлагал нам вписку, прежде чем я смог уломать Гульнару. Она хотела поставить палатку в лесу и предаваться печалям. А мне это несвойственно, я не хотел упускать случай остановиться в Измире. А то бы получилось, что мы просто так прокатились туда-сюда. Вписка оказалась супер, после еды и душа, Гульнара несколько повеселела.

  6 сентября, Измир.

  Люди классные на этой вписке, утром ели все вместе какую-то пасту из овощей, превращенных в гомогенезированную массу, очень вкусно. Замечаю у себя все возрастающую любовь к баклажанам.

  Поехали в большой город, а там – парад турецких чудес! Автомобили и пожарные, полицейские и пионеры, все, вплоть о каких – то бронетранспортеров шло, летело и ехало вдоль набережной! Солдаты в смешной, наверное парадной, форме. Сами темно-оливковые, на ногах – белоснежные сапоги, на руках – не менее белоснежные перчатки. В руках – «калашников»! После непродолжительной прогулки я поехал домой, а Гульнара подьехала попозже. За ужином наступила темнейшая тьма. Нас долго не хотели отпускать, но мы все таки ушли. Зачем? Гульнара хочет купаться. Поругались. Трудно ехать смешанной парой. Но деваться то друг от друга некуда, так и едем дальше вместе. После долгого общения с человеком, забываешь о его хороших качествах, и видишь лишь плохие, предстающие перед тобой в гипертрофированном свете. Через эту книгу хочу попросить прощения у Гульнры и у всех тех, кого я когда-то обидел. Простите меня!

  7 сентября. Фоча. Мраморное море.

  Уже двенадцатый день в Турции, или еще?

  Дальше на Кападокию, которую так разрекламировали нам Илья и Надя. Весь день как раз на то и ушел, чтоб доехать до города Невшеир, отправного пункта кападокийских приключений.

  8 сентября. Невшеир.

  Сегодня с утра я оказался разбужен зрителями. Их двое. Один – загадочный дедушка, сначала ходивший вокруг один. После дедушка безцеремонно заглянул в нашу палатку, где я переодевался. Отошел на минуту, удивленный, вернулся со вторым. Второй -- мальчик, по привычке всех турецких мальчиков говорит: Хеллоу, Вот из ер нейм, вот аре ю ду? 100 слов по-турецки, из которых я понимаю 5%, еще 20 раз Хеллоу. Я не показываю вида, что мальчик вообще существует. За то время, пока он допытывался, кто мы такие, произошли следующие события: Гульнара проснулась, мы вместе попили чаю, собрали палатку и помылись (по очереди)! Турецкие дети настырные.

  Первая остановка – Гореме. По словам местных, там чок гюзель! (Очень красиво!). И находится загадочный музей под открытым небом. Как и следовало ожидать, платный. Да и какой – 20 турецких миллионов с носа! А это  по 440 рублей с человека. Для местных – 1 млн, билитера уговорить мы не смогли. Это слишком придется в тягость нашему скромному бюджету. Мы решили проникнуть в музей иным методом, нежели это делают все. Для начала спрятали рюкзаки в труднодоступной нише, потом подумали, если есть у этого ущелья начало, должен буть и конец! Пошли по верхним скалам подальше от входа, вглубь. С другой стороны оказался богатейший сад – яблоки, курага, виноград, сливы. И всего – не счесть. Пролезли через сад, а с другой стороны нас уже подсмотрели туристы из музея, и давай снимать сумасшедших русских. А мы – их. Чуть погодя уткнулись – таки в отвесную стену высотой метров 5. Турки хорошо охраняют свой музей, но эту брешь они оставили окрытой. Продираясь через кусты колючей ежевики мы все-таки преодолели, чуть не стоя друг у друга на голове, это препятствие.

  А внутри.... А внутри.... господи, никогда бы не заплатил за подобную фиготу 20 млн. Все заборчиком обнесено, дорожки размечены, чтоб не дай Бог, бедный турист не свалился и не подал на музей в суд. Отвратительно. Интересны оказались для меня лишь несколько церквей. Раннехристианские, они еще не содержат в себе изображений и иных отступлений от первоночального. Также внутри нам встретился приятный мужичек, видимо, смотритель музея, или археолог. Живет – в одной из пещерок, поставил себе печку – буржуйку, греться зимой. И поджидает, как паук, редких туристов, сюда забредающих. Но не для того, чтобы холодной зимой питаться ими, а чтобы напоить их чаем! На стенах – сотня фоток со счастливыми лицами сюда попавших, и с самим жителем пещеры.

  Выходить по-обычному мы опять же побоялись. Вдруг нас, не имеющих билеты, узнают. Чтобы не портить нервы полицейским, вылезли тоже через стену. Правда, через другую. Когда забирали рюкзаки, встретили мужика на осле. Гульнара отважилась прокатиться, я – нет, мне животное жалко. Близится вечер, пора спать. Мы поступили по-простейшему, поехали за город, удалились километров на 10 и вышли в понравившемся месте. Винаграда тут – тьма. Пьем молоко. Вечер.

  Забыл! сегодня, уже в сумерках, видел удивительную по красоте картину. На фоне уже черных гор, проступает молодой яркий месяц. Он прямо висит над горами, а рядом с ним – звезды. Ночь еще не полностью вошла в свои владения, темные сумерки. Господство синего, черного и серебряного. Теперь я понимаю, почему месяц – символ ислама, ведь он так удивительно красив здесь!

  9 сентября, около Гореме.

  Ущелье, на которое мы вчера наткнулись в поисках места для палатки, оказалось идеальным местом, чтобы оставить здесь вещи. Наша палата получается как-бы под уровнем земли. Со стороны никак не увидишь, следов вокруг свежих нет, значит никто сюда специально не ходит. Посвятили сегодняшний день лазанию по нетуристическим местам кападокии. Пусть достопримечательности здесь не так заметны, как в других местах, зато нет надоедливых гидов, продавцов ненужных вещей, и туристов. Помимо знаменитых грибов, здесь есть еще интересные вещи. В 4-5 веках вся эта местность представляла собой один громадный монастырь. Все грибы испещрены дырками, как сыр. Сколько здесь могло поместиться человек – в голове не укладывается! Но, в отличие от Вардзии, где все монахи жили вместе, здесь монахи были порознь, отшельники.

  Повсюду растет виноград, хотя тут и очень сухо. Сушат изюм, а некоторые ленивые виноградоделы просто забивают на виноград, и он сушится сам. Такой изюм, на веточках, почему-то стоит в три раза дороже обычного. Сотни сортов. Как бы не началась виноградная болезнь!

  10 сентября, около Гореме.

  Весь день ехали в сторону Сирии, ничего необычного. Самая короткая запись в дневнике.

  11 сентября, Гази Антеп.

  Последний большой турецкий город, дальше – Килис, уже граница. Отписали длинные письма родителям и друзьям в местном интернет-кафе. Большое спасибо нашим родителям и друзьям, которые не забывают нам писать! Это очень помогает, ощущаешь связь с домом, а ведь мы так далеко...

Убираем подальше карты Турции, Сирия – впереди. Последняя часть.

  Под конец Турции у меня образовались некоторые мысли: Турция- цивильная, дорогая страна, всеми силами пытающаяся попасть в евросоюз. И с одной стороны она уже европой стала, хотя с другой – еще все-таки Азия. На западе строят суперскоростной хайвей, а на востоке – все так же жгут кизяк. Только спутниковое телевидение уже проникло повсеместно, везде кока-кола. С урчаньем асфальтовый каток прокладывает свой путь на восток.

  Страна очень разная в своих проявленях. На западе – туристы, хорошие быстрые дороги, но плохой автостоп, обилие достопримечательностей, и обилие же заборов, их ограждающих. Хорошо для тех, кто любит рассматривать глянцевые путеводители, тратить деньги впустую и подставлять пузо на пляже при отеле «все включено». На востоке же – чудеса! Первая машина остагнавливается, везет и вписывает. Гостеприимные и любопытные курды -- «террористы». Дети, которые окружают тебя толпой и смотрят, как на диковинку. Для таких детей лучший телевизор – это иностранец. В курдистане у нас никогда не было и намека на проблемы. Никто не пытался у нас что-нибудь украсть, никто не косился двусмысленно на мою спутницу. На западе же у моих друзей возникали проблемы. Мы от них, к счастью, убереглись. А какая на востоке природа! Похоже на Афганистан.

  Если резюмировать, природа и люди – восток, туристские достопримечательности и отели «все включено» - запад.

  Тем временем, мы пересекли границу и направились в страну чудес, в Сирию.

 

  СИРИЯ

 

  Сирия сразу поразила нас своей дешевизной: 1 USD = 54 фунта. Простое мороженое – 5 фунтов (3 р.) ,  килограмм хлеба 10-15 фунтов (6-9р.), шаверма 25 фунтов (15 р.), фаляфиль – 10 фунтов (6 р.). Интересно, хотя везде на купюрах написано «фунты», местные почему-то упорно называют свои деньги лира. Ну и мы заодно с ними.

  Опять проблемы с языком. В Турции все таки было проще, ведь Гульнара знает татарский, а различий между этими языками немного. Теперь же у нас никакой основы, все с нуля.

  Но тем не менее, водители нас понимают, жить можно, только говорить сложно.

  Приехали в Алеппо в самый центр, на центральный рынок. Много надписей по-русски, сюда ездят наши челноки. Пошли вписывать рюкзаки в мечеть. Один мужик сначала вызвался быть нашим переводчиком, а потом пригласил нас к себе в гости. Странный мужик, дома у него все делают его сыновья, даже четырнадцатилетний вместо школы ходит на завод. Хотя себя мужик позиционировал как очень богатого. Правда, у него даже была стиральныя машина. Кустарного производства. Отважившись постирать там наши вещи, получили их обратно слегка измененными. Жены у него не было. А когда я  уже заснул (на следующее утро мне Гульнара рассказывала) мужик начал к ней приставать!

Правда, не агрессивно, просто спросил. Страннюк какой-то. Но тем не менее, мужика мы ночью не покинули, хотя следовало бы. Жаль, меня Гульнара не разбудила!

  12 сентября, Алеппо.

  Изучаем арабский язык и письменность. Выучить это в человеческих силах, хотя и сложно. Даже не так сложно, как непривычно. Пошли в интернет-кафе проверить почту. Оказалось, что Илья и Надя тоже здесь, и у нас с ними стрелка через 5 минут! Конечно, мы опоздали. Но не беда, встретимся завтра! Сегодня будем спать в парке, вписку искать нам лень, да и ради научного интереса можно попробовать. Совсем под вечер к нам подошла целая дилигация полисменов, но они не стали нас выгонять, или проверять документы. Они напоили нас чаем! Супер страна! С нетерпением ждем завтрашней встречи.

  13 сентября, все еще Алеппо.

  Погуляли по городу до назначенного времени. Многие продавцы нас уже узнают, зовут пить чай! Если на каждое предложение отвечать согласием, то так может пройти целый день, в чаю. До чего любопытный народ!

  Очень уж любят сирийцы пить чай, хотя многие пьют и кофе, очень крепкий, прямо густой. Кофе хороший, а вот чай – отвратительный, сахара кладут по 10 ложек наверное. Привыкаем.

  Встретились с Ильей и Надей. Ура! К сожалению, на стрелке больше никто не появился, хотя мы ждали еще каких-то мифических людей «у которых есть все блага и компьютер с русскими буквами».

  Жарко. Отмечаем мороженым встречу. Вписали рюзаки, и пошли гулять. Перенимаем крупицы мудрости: Илья уже не первый раз  в Сирии, и знает, что заказывать. Хумус и Фаляфиль – лучшая еда! Жизнь прекрасна!

  Теперь едем все вместе в крепость Крак Де Шевалье. Сирия – страна чудес, здесь можно ездить нераздельной четверкой! Есть такие маленькие грузовички, фирмы хендай, или Азия. Они, чаще всего, имеют пустой кузов. В него то мы все и помещаемся. Водители выжимают из бедных грузовичков бешеные скорости- 130, 150 километров в час! А мы в кузове сидим. Только ветер дует сильно. Но ведь и жара – под сорок! Лежа на каких-то коробках, доехали до города Хама, где крутятся водяные колеса. Илья все время сидел в кабине, разговаривая с водителем. Видимо, о каких-то мудрых вещах.

  Ночуем в парке снова, чтобы не удивлять никого своей многочисленностью. За ужином выдвинулись на ближайший рынок. Смотрим, мужик продает фуль в маленьких одноразовых пакетиках. Сначала стоимость была нормальная, 10 лир. Но после прихода хелпера, цена неожиданно поднялась до 25! Илья на него: Израиль, израиль! Хелпер смутился, а нас смех разобрал. В азии-будь начеку!

  14 сентября, Хама.

  Утром выяснилось, что палатки мы поставили прямо у стен местной школы! Конечно, вид возвращающихся из мира сна иностранцев, да еще в количестве четырех штук гораздо интереснее скучных занятий. Все дети (я думаю, что учителя – тоже), высунулись по пояс из окон и глазели. И лишь изредка тишина прорывалась чьим-нибудь «Хеллоу!». Смешно, сорвали занятия в школе.

  Дальше путь наш лежит в старинную крепость Крак-де-шевалье. Возвышаясь над всем окружающим, крепость является, наверное, главной достопримечательностью Сирии. В отличие от сотен других, она никогда не бывала разрушена, и выглядит, почти как новенькая.

  Наверх  нас подвез супер-трактор с какими-то железыми прутьями, метров по сто длиной. Они смешно катились на отдельных колесиках.

  А у крепости - чудеса опять. Бегают какие-то мужики в старинных нарядах, махают дюралевыми мечами, толкают туда-сюда какую-то деревянную хрень на колесах. И среди всего этого безумия один мужик, толстый и с красным лицам, орет в мегафон. Позже оказалось, что этот мужик – режиссер фильма. И даже более тогоо, фильм снимается к будущему святому месяцу Рамадан! В день по серии пойдет. Повествует же фильм о последних днях Испании, когда она еще была под арабским владычеством.

  Насилу уломав билитера выдать нам билеты со скидкой, как студентам, мы проникли в крепость. Спасибо Илье, который проявил особую настойчивость в пробивании входа. «Где твое правительство? У тебя в голове твое правительство!», а мужик-билетер отвечал «Вот оно!», и показывает на стену, где висят портреты Башира и Хафиза Асадов. Хафиз уже умер, и теперь вновь выбранный по традиции 99.9% голосов, правит его сын.

  Весь день мы протусовались с актерами, пили с ними чай, глазели на процесс сьемок. Когда уставали, лазили по галереям, подземельям, стенам и башням этого громадного замка. Вы видели когда-нибудь картинки из книжек про принцесс и драконов? Или про короля Артура? Вот точно такой замок. Потом еще переоделись в рыцарские одежды и устроили с Ильей Битву На Мечах. И слава наша не потускнеет в веках! Хех! Смеюсь и все смеются. Классно ездить большой компанией!

  Только поздним вечером мы покинули крепость и ее гостеприимных обитателей – актеров.

  Опять ситистоп в кузовах, 5 человек с рюкзаками в кабине одного МАЗа, и вот мы уже у какого-то неизвестного селения у побережья. Пока шли к морю, зашли в местную фаляфильную. Все-таки Сирия – страна чудес. Мужик – продавец оказался страшно рад нашему визиту, поил нас чаем – «мате», хотел фаляфили нам подарить в большом количестве. Но за фаляфили мы все-таки заплатили. Смешной мужик, все повторял: Вы нам ракеты, мы вам - фаляфили! Может, ракетчик бывший? Все-таки подарил остатки фаляфильных овощей и хлеб. Такие вот чудесные люди встречаются на пути. А ведь он был искренне рад нашему приходу! Нам надо учиться гостеприимству у таких людей.

  Вписались сегодня классно, прямо на крыше какого-то дома, от моря - 10 метров, никто нас не видит (на крыше - буртик), а мы видим всех.

  15 сентября, между Тартусом и Баниасом. Дача двух Жор.

Утром нас разбудили мухи – через пол часа после рассвета, когда уже начинает припекать, они садятся на лицо и противно там бегают. А потом пришли хозяева дома. Оказалось, мы спали на  крыше «дачи двух Жор». Открыли, внутри дачи нашлась газовая плита, картошка и иные блага, даже маска для плавания! По такому случаю, изготовили себе супер-завтрак из всех ништяков, какие только смогли найти. Гречка из России, рыба из Маркокко, салатные овощи из Сирии. Интернационал.

  Потом весь день плавали в море, загорали, читали, сами писали. Отдыхали. Жещины, Гульнара и Надя наловили в море червей и амфор. Мы с Ильей на них дивились.

  Вечером играли в игры, крокодила и «угадай слово по-буквам». Как классно, что мы снова встретились!

  Завтра мы снова расстаемся: Мы с Гульнарой движемся к реке Ефрат, Илья с Надей же – в Дамаск, а после – Иордания, Египет, Судан, Эфиопия...

  16 сентября, между Тартусом и Баниасом. Дача двух Жор.

  Разьезжаемся. Когда увидимся снова?

  Если живешь кочевой жизнью, нельзя привязываться к вещам, к людям. Надо отпускать их. У всех нас разные дороги. Иногда они пересекаются, после расходятся опять. Так задумано, мы не можем этого изменить. Невыносимая легкость...

  Весь день ехали-ехали, было даже 160 км/ч в кузове одного грузовичка! Обьездная Алеппо и дорога на Дамаск – настоящие автобаны! А потом, последний водитель вписал нас у своего друга, прямо на берегу Великой Реки. Мужик, хозяин вписки, оказался оченгь хороший, но все равно смешной. Он считал, что если в его фразе будут звучать слова «мумкен» (можно), или «тамам (хорошо)», то эту фразу мы поймем. Поэтому мужик получил от нас кодовое имя Мумкен, а его семья – семья Мумкиных. Как и все сирийцы, они очень гостеприимны. Завтра предложили нам с Гульнарой покататься на  лодке по реке Ефрат. А точнее, по водохранилищу имени кого? Конечно, Хафиза Асада, отца всех сирийцев.

  Но их планам было суждено сорваться. Гульнара поехала в одиночку, меня же прибил к земле непонятный недуг. Похоже на амебу.

  Началось все ночью: просыпаюсь, голова кружится, живот болит, жар. Очень хочется в туалет. Весьма неприятная штука. Возможно, виной всему – инжир, произрастающий порвсюду в невероятном количестве. Ны никогда его не мыли, и даже не задумывались об этом. А вчера я сьел инжира Очень много. Все позиции были с инжиром, все драйвера угощали нас этим чудесным фруктом. А раньше, у себя в Питере я только и видел картинки с инжиром. До нас он дозжает только сушеный. Как можно отказаться?

  За бессонной ночью забрезжил рассвет, наступило тяжелое...

 17 сентября, деревня на берегу вдхр. Хафиза Асада.

  Весь день лежал под вентилятором в доме, потеряв самоходные свойства напрочь. Пытался самовылечиться. Гульнара – уплыла ловить рыбу, приплыла обратно, а я все лежу. Вскоре уже хозяева начали беспокоиться. Уж не они ли отравили гостей? Семек тамам, тамам семек (рыба хорошая, хорошая рыба), всё приговаривали. Доктора хотели какого-то вызвать, но я боюсь докторов. Спасибо Гульнаре, которая не бросила меня в трудную минуту, разговаривала с больным и делала компресс.

  К вечеру жара спала, если завтра будет получше, надо уезжать отсюда, а  то доктора притащут к больному.

  Этой ночью уже спал получше, по крайней мере, простынь не насквозь промокла от пота.

  18 сентября, деревня на берегу вдхр. Хафиза Асада.

  Иду на поправку! Ура! Выехали на Дамаск, но тут как назло, уже Гульнаре стало плохо. Высадились в городе Хомс, прямо на обьездной. И не прошло и трех минут, как нас вписали на местной миндальной ферме! А стоило только спросить, есть ли у них туалет, а дальше – чай, разговоры, приглашение. Нам отвели целую пустую комнату с телевизором. Как говорит один мой друг – шайтан-сундук! Здесь мы побудем еще пару деньков, пока не станет совсем получше.

  Очень приятно, что работники фермы – два мужика, оказались ненавязчивыми, а то мы совсем не в состоянии с ними болтать.

  Ура! Сегодня снова могу есть!

  Неделя в Сирии прошла, можно уже подводить кое-какие итоги. Страна чудесная. Обещания наших друзей, которые здесь уже бывали, оправдали себя. Очень радует меня автостоп в кузовах. Вот в Грузии бы побольше такого, там так красиво... А здесь – это хорошее спасение от жары. Интересная природа, хотя и несколько скупая – пустыни повсюду. Зато повсеместно растут пальмы, бананы даже есть поближе к побережью. Тепло, вкусно. Олчень гостеприимный народ, не пьет почти никто. Но главное в Сирии, конечно же, люди. Простые и веселые, наверное так было когда-то у нас в деревнях. Как дети, умеют радоваться пустякам, не грустить, а главное – удивляться! Ведь именно тогда человек перестает быть ребенком, когда перестает удивляться и становится излишне серьезным. А тут люди из интереса поглазеть на иностранца обязательно пригласят хотя бы а чай, а в деревне – и в гости, можно сказать с 99.9% уверенностью.

  Автостоп, как ни странно, быстр. Сирийци выжимают из своих машин по 150-160 кмч. На дорогах повсюду следу влияния СССР – Нивы, Жигули, и иные машины соц. Прома составляют, на вид, треть всего обьема! Как приятно увидеть знакомые очертания «копейки» или УАЗика.

  Единственная проблема, языковой барьер. Арабский мы знаем плохо, а за всю неделю нам попался только один русскоговорящий, и один англоговорящий человек. Зато, что интересно, почти каждый знает слова Хелло! (Мархаба) и Велком! (Агла Масагла). А не фак и гуудбай.

  Отношение к русским очень хорошее. Раньше мы здесь пытались строить социализм, давали кучу денег сирийцам, поднимали их экономику. Русские построили и гидроэлектростанцию, которая обеспечивает всю Сирию электричеством и с водой больше нет проблем – ведь есть водохранилище Хафиза Асада, воды хватит на всех. Хорошее отражение ситуации, которая имела место в прошлом, выражает фраза одного сирийца – продавца в фаст фуде: «вы нам ракеты, мы вам – фаляфили».

  К тому же бизнес, бизнес. Наши челночники до сих пор ездят в Сирию за дешевым ширпотребом, одеждой и обувью. В Алеппо на базаре половина надписей -- на русском. Нам даже не особо удивлялись люди в этом городе.

  19 сентября, Хомс.

  На ферме мне уже предлагают найти жену, дом, работу и остаться в Сирии навсегда.

  Сегодня чувствовали себя настолько хорошо, что даже сьездили посмотреть на город Хомс. В центре обнаружилась большая мечеть, очень красивая. Внутри – два гроба, большой и маленький. Спрятаны за решетками. Прихожане подходят к решетке, прижимаются к ней лбом, и молятся. Или плачут. Странно, ведь в исламе не поощрается поклонение умершим.

  Пока отдыхали к нам стали приставать дети, в количестве трех штук. Сначала – все как обычно - Хелло, Вот из ер найм. Мы не обращаем внимания. Дети, вместо того, чтоб отстать от нас, начинают вести себя все наглее и неглее. Один, самый отважный, решил делать с нами бизнес. Ходит вокруг и кричит: «Бизнесс, Бизнесс!». Что ему за бизнес ему был нужен, я так и не понял. Но мне дети уже начали надоедать. Через некоторое время они обнаглели настолько, что начали кидаться в нас кусочками земли! Это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Пришлось детей разгонять – бегал за ними, громко ругаясь. Но, видимо, дети знали какие-то тайные тропы в улочках и все-таки сумели от моего гнева ускользнуть. Хотя уши надо отрывать таким детям. Для профилактики, чтоб жизнь медом не казалась.

  Также в г. Хомс из интересных вещей нашелся интернет дешевый, по 40 лир. На наши деньги, около 25 рублей. Правда, интернет такой, что без хелпера не найти. На третьем этаже какого-то офисного здания, вокруг – ни одной вывески латиницей! Надо учиться читать...

  Еще в городе расклеено много плакатов антиамериканского содержания. На них изображена рука, почему-то с большими ногтями. Видимо, пролетарская. Рука поднимается из карты Сирии и сжимает в кулаке флаги США и Англии. Из флагов льется кровь, и написано что-то по-арабски. Видимо, вариации на тему Янки гоу хоум! Мы сорвали парочку ради сувениров. Один мужик, который проходил мимо, и видел срыв таких ценных плакатов, удивился. Мы же обьяснили ему, что будем дома плакат на стенку вешать, и вспоминать чудесную страну Сирия.

  Наступал уже вечер, и мы отправились на вписку. Там оказалось большое скопление народу. Видимо, собрались на нас посмотреть. Поужинали с ними вместе, и удалились.

  Эта ночь вышла комариноопасной, душной и влажной. В 2 часа ночи я не выдержал, поставил палатку на полу, и мы досматривали свои сны там.

  20 сентября, Хомс. Ферма Кефа.

С утра – на Дамаск. Прощались с нами чуть ли не в слезах. Может, заедем сюда еще? Человек ведь не знает своей судьбы, все может быть.

  Уже на второй машине бы прикатили в Дамаск. Этот город – самый древний на земле из ныне обитаемых. Упоминается еще в ветхом завете. Здесь, по преданиям, жил Авраам, Здесь же похоронен Авель, в пещере сорока мучеников... Возможно, когда-то здесь были райские сады. Сейчас здесь живет, по разным данным, от 4 до 6 млн. жителей, и город тонет в пыли...

  Решили сегодня не идти сразу в РКЦ, зная о неприятных свойствах его директора. После того, как в РКЦ повписывалось множество автостопщиков, директор невзлюбил этот социальный слой. Надо сначала вписку найти, желательно приятную и долговременную. Так и получилось, но прежде нам пришлось испытать на себе закон «правильной последовательности событий» - то, что любое событие – правильно, а если вам кажется по-другому, просто досмотрите эту последовательность событий. Итак,

  1 стадия.

  Сидим на поребрике у дома, поглощаем мороженое. Жара. Вокруг ходят люди, здороваются с нами, дети «Хелло» кричат. Все идет своим чередом. Вдруг, подходит к нам мужик. «Идемте ко мне, я вас буду кормить!», говорит. А сам странный какой-то, смеется все время. Ладно, вроде не голодные, но интересно. Ок, пошли. А на улице около тридцатника. В тени. Боьшой город, пыльно. Пока сидишь – ничего, а вот если идешь, да еще за спиной рюкзак весом 20 кило... Все становится не так радужно. Шли довольно долго, наверное, с пол часа. Подходим к дому, мужик заходит внутрь, выходит с каким то парнем и говорит. «Еды не будет, все кончилось, приходите завтра». И ржет. И парень, которого он привел, тоже ржет. «Ну», думаю я, «тебе сразу в морду дать, или поговорим?». Такой был злой на мужика. Но, к сожалению, Гульнара ушла и мне не удалось привести свои намерения в жизнь. Дело в том, что пойти за мужиком была моя идея, и она на меня слегка обиделась.

  2 стадия.

  Идем, злые, сами не знаем куда. Надо как-то менять ситуацию. Обычно, хорошим средствон повысить настроение является чай. Постучались в первую попавшуюся дверь. Там – четыре бабушки, в платках. Конечно, напоили нас чаем. Оставив у них рюкзаки, шли гулять. Настроение поднимается. А что если попробовать вписаться арбузом? Для начала нужен арбуз. Желательно, большой. В поисках гигантской ягоды побрели по улицам. А в Дамаске каждая улица – как рынок.

  Спрашиваем одного мужика, почем арбуз? 220 лир, ответил мужик. Цена нам не понравилась (120 р) и мы побрели дальше.

  Стадия 3.

 Подходим к другому продавцу.

 - Сколько стоит килограмм?

 - 10 лир. (6 р.)

  Как раз в этот момент рядом остановился велосипедист, и на чистом английском спрашивает, нужна ли нам помощь? Мы спросили, нормальная ли это цена для Сирии. Да, это нормальная цена, для всех. А кто вы? Мы вкратце рассказали ему о нашей судьбе. Дескать, мы – путешественники из России, оттуда-то, туда-то. Велосипедист сразу загорелся желанием нас вписать. Кинул клич по улице: «Кто впишет к себе иностранцев?». И все прямо наперебой стали нас приглашать в гости. Мы выбрали дворик одного дома, чистый и маленький, где никто не будет нам мешать, и мы сможем спокойно жить в палатке, никому не мешая.

  Таким образом, мы обрели идеальную вписку без особых проблем.

  Забрали рюкзаки, пришли обратно, и тут выяснилось, что хозяева домика едут сегодня смотреть на ночной Дамаск с высоты прилегающих гор. И приглашают нас с собой! Вот это удача!

  Ночной Дамаск – очень красивое зрелище. Миллионы огней, целое море. А каждый зеленый огонек – минарет мечети! Все настолько прекрасно, насколько это вообще может быть. Недаром на смотровую улицу приезжают сотни машин. Сирийцы смотрят, грызут семечки, и плюются ими вниз.

  Вернувшись, поужинали и улеглись в палатке спать.

  Можно было бы без проблем вписаться и в дом, но жизнь в палатке имеет ряд преимуществ, а главное – это свобода и спокойствие.

  21 сентября, Дамаск.

   Сегодня самое время идти в РКЦ. Мы почти здоровые, бодрые, веселые. Директора, зная его нелюбовь к автостопщикам, мы не стали ждать. Несколько лет назад здесь появилось интернет-кафе, и теперь мы можеп написать письма домой русскими буквами!

  Обычно в интернет-кафе других стран русские шрифты не установлены, а англиский есть везде. Поэтому и приходится писать транслитом, заменяя русские буквы сочетанием из латиницы, например з-z, я-ya, и так далее.

  Познакомились здесь с двумя художниками, сирийцем Ахмедом и его женой, Аллой из России. Вместе учились в Петербурге, влюбились, и Алла переехала к Ахмеду. А корни Ахмеда, между прочим, из Абхазии. Поэтому, узнав, что мы проехали Грузию и нас там заживо не сьели, они весьма удивились. Рассказали о своей жизни здесь. Сейчас – преподают живопись в РКЦ. Занимаются раскопками, ведь в Сирии куда ни копни – что-нибудь, да найдешь.

  Они встречали наших друзей, Илью с Надей, всего несколько дней назад. А до этого, каких-то загадочных людей из Архангельска (потом выяснилось, что из Мурманска), «маленькую девочку» и «кривого мальчика». Если верить их словам, то таких горе-автостопщиков надо изродного города не выпускать. Эти загадочные люди поехали в Ливан, где поселились в отель. Отель был недорогой, а вот выпивка в баре – по отдельной цене. Напившись, они собрались уходить, а кто платить будет? Добрый русскоговорящий дядя, случайно оказавшийся в этом же месте в это же время. После этого горе-автостопщики решили валить в Сирию. И приехали в город Дамаск, где и встретили доброго дядю Ахмеда и Тетю Аллу. Получили с них проживание в гостинице, экскурсии по окрестностям, ништяки и деньги. На это, по словам Ахмеда, они даже не говорили «Спасибо», а лишь «зачем ты это делаешь?». Алла слала им вдогонку письма (в виде смс), на которые не пришло ни одного ответа.

  Что были это за люди – науке не известно, но поступать так – НЕЛЬЗЯ! Это явный образец НЕнаучного поведения. Кроме того, подтверждение, что 90% проблем – от алкоголя и наркотиков.

  Ахмед и Алла едут сегодня развеяться в древнее селение Маалюла. Это одно из двух оставшихся селений, где до сих пор разговаривают на арамейском – языке Иисуса Христа.

Есть еще второе селение, полностью мусульманское, тогда как в Маалюле живут христиане.

  В селении очень красиво. Здесь, по преданию, Бог раздвинул скалу, чтобы дать святой Фекле сбежать от ее преследователей. Ущель еще несколько лет назад было доверху разрисовано автографами всех времен, и лишь несколько лет назад их расчистили.

  Также здесь находится монастырь, сто цеквей всех мастей, особенно выделяются армяне – григорианцы.

  И вдвойне обидно, что такие древние места сейчас застраиваются. В пещерах, где в первых веках жили христиане, еще не знавшие изображений, теперь живут коровы и овцы. Или предметы скарба, если это сарай. Дома из бетона уже навсегда изменили эти места. В Дамаске сохнут райские сады, где растут оливы толщиной со среднего американца. Строятся хайвеи прямо поверх мертвых городов. Пройдет 10, 20 лет, и историю можно будет изучать только по картинкам. Ну да не будем грустить, ведь мы имеем дело с тем, что имеем, ничего не в силах изменить. Может, есть в этом всем какой-то смысл?

  В Маалюле чувствую себя удивительно легко. В следующий приезд (иншалла), побуду здесь подольше... А пока, Ахмеду с Аллой надо спешить.

  Посидели еще в кафе РКЦ напоследок. Кстати, наконец встретили русскоговорящего доктора! Доктор дал нам профилактических таблеток, которые мы выпили, и убийственных антибиотиков «от всего», которые мы пить не стали. Пора прощаться, нас ждут «дома». Спасибо вам, Ахмед и Алла!

  22 сентября, Дамаск.

  Сегодня неожиданно для себя узнал, что Дамаск по-арабски звучит как Дамашк, а Алеппо – как Халеп. То то водителям было нас трудно понять.

  Сегодня на три часа назначен званый обед из фаршированных «кус» – овощь, на вид более всего напоминающий сильно недозревший кабачок. А может, это он и есть. Фаршируются они мясом с рисом. Мясо, естественно, говядина.

  Мы, естественно, не можем пропустить такие блюда счастья, поэтому придется поторопиться. Сегодня мы хотим попасть в древнюю мечеть Омаяд, центральную мечеть Сирии. Еще позавчера мы видели ее четыре минарета с вершины горы ночью. Интересная история этой мечети. Это место всегда было святым. Сначала – капища древних богов, идолы. Потом – пришло время ислама, построили мечеть. За ним пришли крестоносцы, которые, видимо и построили на этом месте католический храм. Через какое то время вернулся ислам, и церковь разделили пополам. В одной половине молятся христиане, в другой – мусульмане. Ведь мы верим в одного Бога. Потом церковь (или мечеть?) перешла под полное влияние Ислама, была достроена и заново украшена. Здесь до сих пор хранится голова Иоанна Крестителя, в самом центре, в гробу. Мусульмане почитают его, как одного из пророков, и тоже возносят молитвы. Интересно, что когда Сирию посещал Папа Римский, в мечети снова было разрешено молиться вместе и христианам, и мусульманам. Но, к сожалению, только на время его приезда.

  И даже простые русские путешественники не смогли войти в мечеть просто так! Билет на вход стоит 150 лир, 90 рублей.

  У Гульнары родился коварный план – попасть в мечеть в 5 утра, на утреннюю молитву. Пока билетеры спят сладким сном... Конечно, надо одеться соответственно. Но это – дело завтрашнего утра, а пока, мы идем гулять дальше.

  Улицы старого Дамаска запутаны, как лабиринт. Ведь здесь жили люди 7000 лет назад, как минимум. Удивительно, какая древность! Побродили около цитадели Дамаска. Она не такая величественная, как в Алеппо, но зато вызывает больше ассоциаций со сказочными временами короля артура, как с картинки! К сожалению, она закрыта на ремонт, и внутрь попасть мы не смогли. Вот рыночная улица. Один ее конец упирается в Омаяд мечеть, другой – выходит на центральный проспект. Полностью под крышей. Здесь находят себе приют 10000 торговцев, а мимо них в обе стороны бредут 1000000 человек. Торговцы смотрят на людей, мечтая им что-нибудь подороже впарить, а люди – на товары, мечтая их подешевле заполучить. В этом районе полно иностранцев, покупающих ненужные сувениры за несколько завышенную сумму.

  Выходили из этих цивильных районов «огородами». И наткнулись, совершенно случайно, на мечеть удивительной красоты. Снаружи – все стены и купола полностью покрыты изразцами. А внутри... Кажется, что попал на небеса, и тебя окружает бесконечное пространтво. Такой эффект достигается тем, что на потолок наклеено миллион кусочков зеркала, и через взаимное отражение возникает эффект Бесконечности. Интересно, что в этой мечети есть мужской, женский и общий зал, где можно сидеть всем вместе, с женой и даже детьми. Читать и тусоваться по всякому. Ведь мечеть в Исламе не имеет такого большого значения, как церковь в Христианстве. Здесь – это просто место, где люди могут встретиться, помолиться вместе и поговарить. Например, в мечети на поклонной горе в Москве каждую пятницу проводят прооведи о благой жизни. На русском языке. Так, чтоб это было каждому просто и понятно. Очень правильно, на мой взгляд.

  Наконец, выбравшись из лабиринта узких улиц, достигли дома. И как раз вовремя, скоро будем кушать святую фаршированную кусу – «кусу маши». Возможно, это с непривычки, но куса маши мне не очень понравилась. Сирийцы едят не сильно острую пищу, но любят ее кислить. Надо привыкнуть к этому. Но все равно очень вкусно. Гульнара, уже привыкнув к странно кислой пище, наворачивала за обе щеки. Мне бы так.

  Сегодня для нас праздник – будем читать русские газеты в РКЦ, а также проявим свои 11 пленок. Фотоаппарат мой барахлит и я очень волнуюсь, получились ли фотографии хоть какие-нибудь.

  В библиотеке нашлись из русских газет лишь «АиФ» и «Комсомолка». «Правду» читать совсем невозможно. Кто только такой бред сочиняет? В АиФе подчерпнули крупицы новостей.

  Проявили пленки. Прямо рядом с РКЦ есть замечательное место, всего за 40 минут все 11 пленок нам проявили! И даже напечатали пару пробных фоток. Фотоаппарат снимает отлично, и я прыгаю от радости!

23   сентября, Дамаск.

  Мы хотим продлить свои двухнедельные визы еще на две недели, чтобы остаться в этой чудесной стране подольше. Но местный ОВИР сегодня закрыт, да и завтра тоже. Так что пока есть два «пустых» дня, и, чтоб не просиживать штаны в Дамаске, мы решили проехаться по окрестностям.

  Сначала – Босра. Крупнейший в Сирии римский амфитеатр. Он мог вмещать в себя до 15.000 граждан, желавших посмотреть на бои гладиаторов. Но со вписки удается уйти только в три. Завтрак, плавно перетекающий в обед, разговоры... В Азии люди не торопятся. «Нет ничего менее ценного здесь, чем человеческое время», так сказал один знакомый мудрец. Но, тем не менее, мы не в Судане, и уже 17.45 мы на пороге амфитеатра.

  За 15 минут до закрытия. Быстро покупаем билеты со студенческой скидкой. Проблем, ак в Крак-Де-Шевалье, с этим не возникает. Бежим внутрь.

  Удивительно, но с недавних пор сирийцы приспособили амфитеатр не только для музейных нужд. Теперь этим стенам пришлось вспомнить свое древнее предназначение. Свет. Сцена. Звук. Портрет Башира Асада 3 на 5м. Памятники обретают новую жизнь, но какой ценой?

  Дни последних древностей Сирии, к сожалению, сочтены. Все, что обнесено оградкой – приспосабливается под нужды государства. Все, что не обнесено – разбирают местные жители и строят из древнеримских храмов и дворцов себе дома.

  Ладно, пошли ночевать в местном парке. Но ночевка в Босре оказалась по-особенному неприятной. Мы отказались от нам предложенной вписки, желая поспать спокойно. Но не тут-то было. Примерно в 11 приперся отряд из местной молодежи, в количестве четырех человек. Ходили вокруг, изображая голосами различных животных. Осел получался лучше всего. Выйдя из палатки, я обнаружил, что кроссовки Гульнары унесены! Я стал ходить вокруг, громко восклицая «Кто-то украл кроссовки!», «Воры», «Полиция!», «Аллах все видит!». К счастью, среди этих идиотов один оказался англоговорящим. Но на несознательную молодежь подействовало только то, что я  начал выламывать большущую палку. «Если не отдадите кроссовки сейчас же, я буду убивать этой палкой все, что движется!». Через некоторое время один самый умный все-таки вынес кроссовки из-за кустов. Вскоре парни рассосались. Но один, самый настырный, еще приходил поздней ночью. За ним я уже побежал с этой палкой, искренне желая его покалечить. Но догнать его, опять же, мне не удалось. Быстро бегает, зараза.

  Такие вот чудаки попадаются иногда, но нельзя из этого делать какие-то далеко идущие выводы о положении в стране, или что вся молодежь такая. Конечно, везде есть чудаки, но это ВСЕГДА меньшинство.

  24 сентября, Босра.

  Заспанные и злые, скорей покидаем Босру. Дальше – путь на Канават.

  Первый же водитель, по имени Ваджих Тарабс, оказался русскоговорящим и пригласил нас на завтрак. Доехали до Ас-Свейды, пошли к нему в дом. Ваджих поведал нам о своей нелегкой судьбе. Удивительно, но он учился в Москве в Университете дружбы народов! Но 6 лет за партой не привели его к счастью. Работы по своей специальности он не нашел, и теперь подрабатывает развозкой овощей. Ваджих считает, что работа по развозке овощей для выпускника РУДН нехороша. Мы с ним солидарны. Дом он снимает, вместе с женой и сыном. Ругает правительство, как и многие другие сирийцы. Грустно, что такой интересный и необычный человек не смог найти свое место в этой жизни.

  На автобусе добрались до Канавата, где нас постигло разочарование. По крайней мере, меня. Очередные месколько колонн торчат, обнесенные заборчиком. 90% камней используется заново для постройки новых домов.

  Дальше – Шахбе, последняя остановка на пути в Дамаск. Тут обнаружилсяеще один древнеримский амфитеатр, раз в 5 меньше Босры. Древняя гробница одного из императоров. И мужик в магазине сувениров – антиквариата. Попили с ним чаю, он устроил нам экскурсию по местным достопримечалельностям, а мы подарили ему несколько старых советских монеток и билет МММ. Дело в том, что мы взяли вещи сии, чтоб откупаться от деньгопросов, на сувениры и подарки. Но запрятали их в такой дальний угол рюкзака, что достали лишь сейчас. А билеты МММ нам, в свою очередь, подарил Илья Алигожин, спасибо ему! Мужик же подарил нам 50 сирийских копеек, древних, и одну лиру, не очень древнюю.

  Потом пошли в местный музей мозайки. И опять нам выдали по студенческому билету. Причем, за мой студенческий сошло Гульнарино пенсионное удостоверение! Видимо, билетер не умеет читать латиницу.

  Мозайки внутри большие, красивые и древние. Размером, наверное, 3 на 3 метра. Но самые интересные изображения стоят на входе. Это – сделанные из мозаики древними людьми изображения Хафиза и Башира Асадов. Как 2000 лет назад люди моги узнать их облик, неизвестно. Может, оракул предсказал? Шутки шутками, но ведь портреты действительно выложены древними кусочками мозаики! Видимо, сирийцы отколупали немножко тут, немножко там, вот и вышел Башир Асад. В Сирии старые материалы находят новую жизнь.

  После осмотра музея поехали в Дамаск. Выражаю огромное спасибо студенту Мустафе, который помог нам понять, где мы находимся, и попасть домой. По Дамаску перемещаться ситистопом сложно – половина улиц перерыа, и водитель не понимает, куда тебе надо, даже карта на арабском не спасает.

  Дошли домой. Как мы здесь обжились... Отпускать нас не хотят, «оставайтесь навсегда!».

  Зашли в РКЦ сделать ксерокс паспортов – завтра в ОВИР. К сожалению, Аллу или Ахмеда встретить нам не удалось. Видимо, сегодня не рабочий день.

  Пошли гулять по вечернему Дамаску. Подходим к Багдад стрит, а там – чудеса! Демонстрация человек в 500! Кричат речевки, в барабаны бьют, флагами махают. И весте с флагами Сирии попадаются флаги Советского Союза! Ура товарищи! За Родину! За Ирак! Янки гоу хоум! Гоните Буша в шею! И иные лозунги кричали демонстранты. Правда, только по арабски. Плакаты, майки с ЧЕ Геварой. И еще каким-то мужиком, но не Баширом Асадом. Телевидение снимает.

  У одного парня плакат: «IF YOU CALL ME TERRORIST BEKOUSE I DEFEND MY HOME, IT IS A GOOD REASON TO BE A TERRORIST» - Если вы называете меня террористом, потому что я защищаю свой дом, это хорошая причина быть террористом.

  Через каждые 100-150 метров колонна останавливалась, два человека бросают на дорогу американский и израильский флаги и сжигают их. Ух, вот где она, настоящая политическая жизнь! Бьет ключом! Помнится, я пришел как то на антиамериканскую демонстрацию под стены американского посольства в Питере. Кроме меня, в тот день пришли: мой друг Палыч, человек 5 из НБП, парочка анархистов и несколько бичей, потому что обещали раздавать бесплатную водку. В Сирии же, как оказалось, дело поставлено иначе. Хоть протест и бессмысленен, он хотя бы ЕСТЬ.

  Приобщившись к демонстрантам, через некоторое время мы все-таки побрели домой. Все по-арабски, непонятно. Что бы в следующий раз не сплоховать на демонстрации, я принялся усердно изучать арабский дома на вписке. Мне помогала молодая Хьям, спасибо ей! 

  В арабском чем дальше в лес, тем толще партизаны, все становится все менее и менее понятным. Язык сложен грамматически. Надо купить словарь и смотреть фильмы по-арабски с субтитрами.

  Завтра будем приступать к осуществлению коварного плана по проникновению в мечеть Омаяд. Заранее заготовили одежду: мне – длинную белую рубаху до пят, Гульнара же оденет традиционный черный костюм. В таком виде нас не отличить от местных!

24   сентября, Дамаск. 4 часа утра.

  Еле проснулся сегодня утром... 4 часа утра! Чья это была идея? Никуда не пойду... такие мысли проносились в голове но Гульнаре все таки удалось меня поднять. За что я благодарен ей до сих пор.

  Ночные улицы. Прозладно, темень – непроглядная. На главной Ath Thaura street редкие машины. Вот стоит целое большущее ведро фиников, никто не потрудился убирать. Ночьная Souq Al Hamediyen street Первые заспанные торговцы выкладывают свои товары, в желании продать их людям, спешащим на молитву. Или с нее.

  Мечеть. Четыре минарета светятся зеленью. Удивительно красиво и необычно. Вы представляете себе католическия собор, изнутри которого все вынесли и положили множество ковров? Мусульмане верят, что именно в Дамаске в день Страшного Суда иисус Христос спустится по одному из минаретов с неба на землю. И на минарете, который так и называется, Исса минар, каждый день меняют ковры. По идее, но мы не проверяли.

  Голос имама, доносящийся с минаретов, внятно и негромко что-то вещает. Как жаль, что мы ничего не понимаем... Может, он просто читает Коран, может это какая-то утренняя проповедь? Но вот, все меняется: Аллах велик! Все правоверные, спешите на молитву! Молитва лучше, чем сон!

  Внутри дедушка раздает всем желающим воду в маленьких железных чашечках, со словами «бисмилля» (Во имя Аллаха).

  Потусовались немного среди правоверных. Если нас и раскусили, то виду не подали.

  Когда вернулись домой, солнце уже подняось над горизонтом. Я отправился досыпать, а Гульнара – по своим Гульнариным делам.

 Пришли в ОВИР. Выясниось, что ситуация с визами изменилась, причем в лучшую сторону. Теперь можно находиться в Сирии безо всяких справок, продлений и регистраций месяц! А продление еще на месяц стоит 1 доллар! Супер! Можно пробыть в Сирии до 10 октября. Осталось 2 недели.

  Зашли в РКЦ, опять написали письма всем-всем-всем. Спасибо тем, кто нас не забывает!

  Я уже рассказывал, что познакомился с Хьям, внучкой тех Бабушки и Дедушки, во бворе которых ы поселились так надолго. Мы учили с ней вместе арабский язык, а теперь она приглашает нас в старый Дамаск посидеть с ее друзьями и выпить по банановому коктейлю. Как мы можем отказаться от такого заманчивого предложения? Ровно в три мы поехали в старый Дамаск. По пути подхватили друзей Халиль, забрались вшестером! В «копейку».

  Старый Дамаск очень интересен. Вот кто-то перестраивает свой дом. Вот висит плакат с Че. Вот музыкальный магазин, где можно достать любую музыку, от классийской арабской до современного джаза. Видно, что здесь есть жизнь, что она кипит. Дамаск – наиболее студенческий и «продвинутый» город Сирии. И наиболее революцонный. Че – повсюду! Плакаты, майки, чуть ли не кружки  календарики! Друзья Хадиль тоже студенты, как и она сама, причем VIP. Хорошо понимают и говорят по-английски, что для нас полезно и приятно.

  Наконец через лабиринт улиц мы прорвались к кафе. Да, банановые коктейле в Дамаске – отменные! Что интересно, успешные студенты правительство не ругают. Кроме, конечно, правительства Соединенных штатов Америки.

  Под банановый коктейль всегда приходят мысли. Вот так и сейчас, пришла мысль о сирийской кухне. И чтоб ее не забыть, надо скорей занести ее на бумагу.

  «Мысль о кухне

  Для нас совсем непривычно то, что едят сирийцы. Горох с кислым соусом белого цвета, Фуль – из громадного размера фасоли, фаляфиль – завернутые в лепешку маленькие котлетки непонятно из чего. Но не из мяса.

  Очень много кислого. Фулькислый, баклажаны – кислые, куса маши – кислая, хумус – тоже бывает кислый. Только фаляфиль не кислый. Всякие соусы, которые наливают в большую тарелку и едят лепешкой все вместе, и те кислые. С чем это связано – непонятно.  Очень классные сладости, особенно мне нравится белая халва. В россии такого найти просто невозможно, или это будет стоить космическую сумму. Единственное, что нас связывает – это картошка. В Сирии есть и сладкое пирожное – «картошка», и такой знакомый всем корнеплод. Картошку варят, или жарят во фритюре, что более часто.

  В Дамаске любят бананы. И мы тоде любим бананы, какая удача! Бананове коктейли разных видов, просто бананы, бананы завернутые в сладкую лепешку, нападобие фаляфиля.

  Резюмировав, скажу, что кухня Сирии – отлична, но непривычна. На привыкание у меня ушло почти 2 недели, у Гульнары – поменьше.

  26 сентября, еще Дамаск.

  Сегодня уезжаем с этой супер – вписки и двигаемся дальше. Теперь наш путь лежит Через пустыню Аль – Джазира к реке Ефрат. Оттуда – на море, и домой!

  Пронулись пораньше, собрались. Внутренний тент от палатки давно пора стирать. Вещей все прибавляетя и прибавляется. Нам подарили уже множество всяких изделий и они медленно, но веро заменяют собой наши старые. Интересно, наверное, если ездить год и более, от старых вещей вовсе ничего не останется.

  Пальмира впереди! Попрощались с жителями дома и поехали. Дорогу на Тадмор найти не сложно, но вот ехать по пригородам Дамаска не самое приятное занятие в мире. Дым, пыль, жара. Воняет химией какой-то. Башир, займись экологией! Едем по пустыне. Вокруг – ни деревца. Пустыня. Самая великая и молодая пустыня мира, Сахара. На ней могла бы разместиться Австралия. А по арабски пустыня – сахра, так что пустыня сахара называется на самом деле просто «пустыня». Но мы сейячас все же еще не в Африке. И пустыня эта назыается Аль – Джазира, как популярный телеканал. По пути нам остановился водитель на древнем – предревнем грузовике. По дороге водитель еще подобрал бабушку – автостопщицу. Бабушка совсем сирийского вида, босиком! А асфальт в такую жару раскаляется до 70 градусов, не меньше! Бабушка – йог. Добрались до Пальмиры. Представьте себе, посреди пустыни, где на 100 км вокруг ничего нет, громадный пальмовый сад! Во много гектаров! Финики, финики повсюду продаются целыми кустами.

  В Пальмире продаются вкусные фаляфили. Мы баже купили два про запас, но зря - они стухли за ночь. И еще фиников, хороших, целый килограмм за пятнадцать рублей или около того. Удивительно, но здесь продавцы постоянно принимали нас за туристов из загадочной страны Болония. Где находится эта загадочная страна, нам выяснить не удалось.

  Решили поступить по примеру Кротова и к, которые примерно в этоже время, но в 2003 году ночевали в погребальных башнях. Пытаясь соблюсти все меры предосторожности, избежав бедуинов – деньгопросов и голодных длинноухих зайцев, мы добрались до башен. Но в башнях нам не понравилось – неудобно, места мало, а костей много. Перебрались в погребальную пещеру. Там и места побольше, да и костей поменьше.

  27 сентября, Пальмира. Погребальная пещера.

  Проснулись засветло. Туристов нет, не жарко, кайф! Только вот вокруг вертолет какой-то летает, неужто сам Башир Асад за нами следит? Смеемся. Будем завтракать в центре древнего города. Завтрак слегка омрачился тем, что фаляфили за ночь стухли, а вместо лимонада мы купили минералку. Но разве это повод грустить? Фаляфили мы отложили. Пока осуществляли завтрак да собирались, на них налетела огромная стая баранов! Голов, может, в сорок! Они нисколько не смущались, что фаляфили стухли, а сгрудились вокруг, устроив баранью кучу-малу! Ух ты пережил нашествие баранов? Но вот пришел их хозяин и грубо распихал баранов ногами, попросив у нас за это в подарок шариковую ручку. Ручку я ему не дал.

  Вот идут первые туристы, а за ними крадутся мужики с верблюдами, и кричат «Камел, Камел!». Верблюды тоже кричат, противно и громко. А вот уже везут какую-ту буржуй-туристку, толстую и с толстым кошельком. Погонщику нравится, верблюду – нет. Странно, но нам не предрагают ни верблюда, ни сувениры. Сразу вычисляют нашу сущность.

  Дальше – на Дер-Эз-Зоир. Ехали с молодым студентом по пустыне. Его Ланд крузер постоянно перегревался и мы ехали крайне медленно. В городе супер – мост, который построили еще французы в период оккупации. Вокруг-очень красиво, зеленое все. Медленно и величаво текут воды Ефрата. Местная молодежь развлекалась прыжками с моста, мы не решились, высоко все-таки, метров 15!

  Но задерживаться в Дер-Эз-Зоре мы не стали, и двинулись дальше. Вдоль Ефрата идут 2 дороги, с одной и другой стороны. Мы выбрали более «дикую» сторону. Отьехали километров на 20. Выходим в центре какой-то деревни, и тут же сидят пятеро мужиков, и пьют чай. «Идите к нам чай пить», говорят мужики. Не успели мы выпить одну малюсенькую чашку чаю, как уже нас пригласили в гости. Мужик, у которого мы вписались, владелец местного ларька, человек зажиточный. Поэтому он отгрохал себе дом-дворец. Сирийские дома устроены по-простейшему. Обычно это три вместительные комнаты, большая веранда, кухня, ванная и туалет, он отдельно от дома. Здесь тепло, всякие заморочки с отоплением и сложными коммуникациями не нужны. Только вентилятор есть почти всегда. Мебели обычно нет, кроме больших шкафов, спят и едят на полу. Нет обоев и других излишеств. Почти 100% наших вписок происходило в новых домах, не старше 10-15 лет. В стране – демографический бум, а строить очень дешево.

  28 сентября, деревня около Дер-Эз-Зора.

  За сегодня нас приглашали в гости 10 раз! Святые места. Но сегодня мы ночуем на берегу Ефрата, около крепостей Зелебия и Хелебия они стоят напротив друг друга через реку. От Зелебии почти ничего не осталось, а вот Халебия, довольно – таки интересна. Раньше была целиком из мрамора, но теперь он рассохся и некрасив.

  К крепостям ведет асфальтовая дорога. Очень жарко, машин мало, зато останавливаются все. Поставили палатку в 5 метрах от берега, на кукурузном поле под деревьями. Напротив – развалины Халебии, Ефрат красив и прозрачен, как слеза. Здесь можно пить воду, просто набрав ее из реки! От Зелебии к Халебии через реку перекинут стратегический мост, и его охраняют сирийские скучающие солдаты, ввосьмером. При переходе через мост надо обязательно отметиться в их будке. Солдаты напоили нас чаем. А вот с другой стороны – будка злых полицейских, мучителей животных. Они загнали на дерево котенка, и бедное животное не могло само слезть. Полицейским до него дела нет. Пока мы лазили по развалинам и жарились под сирийским солнцем, солдаты успели сварить еды и на обратном пути уже накормили нас. Спасибо вам, сирийские солдаты!  

  Удалось наскрести дров, и перед сном мы сварили чаю. Теперь расходимся. Мне лезут в голову всякие плохие мысли, надо побыть немного одному. Так Гульнара остается в палатке, а я – иду со спальником к воде. Это один из немногих разов, когда мы спали порознь, и первый – по нашей воле.

  Красота ночного Ефрата лечит любую голову. Какие звезды! Вот млечный путь, и правда, как пролитое молоко на фоне темноты холодного Космоса.  Такие моменты надолго запоминаются. А сидел бы дома, разве увидел бы что-нибудь подобное. Или из окна экскурсионного автобуса?

  Полез ночью купаться. Вода вроде теплая, но такой ветер при нулевой влажности сразу опускает температуру тела в минус! Стуча зубами, забираюсь в спасительный спальник, а на небе – вечная бесконечность звезд.

  29 сентября, Зелебия – Халебия.

  Этой ночью было весьма холодно. Поднялся страшный ветер, меня продувало насквозь, а Гульнару и вовсе чуть не унесло. С палаткой вместе. В Сирии близится осень. Вовсе не выспались, и поплелись дальше даже без утреннего кофе. 

  Дальше – в Ар Ракку! Спящий город, ни одно Интернет кафе не работает раньше 12 часов, придется подождать. Во время прогулки увидели вывеску: «Фирма Тайга, пиломатериалы из Усть-Илимска». Наш сибирский лес продают и здесь! Машалла!

  Наконец то пришел интернетчик. И сколько же стоит час? 100 лир! Это 60 рублей! Да ты, совсем обалдел? Давай за 50! Ок, без лишних разговоров сказал мужик, садитесь. Смешной. Очень полезно в Сирии узнать где-нибудь реальную стоимость товара, чтоб потом не попасть впросак.

  Написали домой длинные письма. Кротов уже ждет нас в Москве в гости. Дома по радио «Маяк» слышали о демонстрации в Дамаске. Илья Алигожин с Надей продолжают путешествие уже в Иордании. Классная штука Интернет. Передача информации удешевляется все больше и больше, и это – хорошо.

  Встретили курда здесь, в Ар Ракке. Таксист, он подвез нас до выезда из города, предлагал накормить, вписать и окружить всеми благами. Курды и в Сирии курды. Сам он тоже путешественник, но по работе. Был в Греции, Тунисе, на Кипре, в Турции, даже в Китае работал одно время! Классный человек. Спасибо!

  Все последние дни мы ездим, ездим, ездим. Вот и сейчас, пытаясь добраться до крепости Аль Мансура, мы стоим в деревеньке Ар Расафех. А вокруг (впервые такое в Сирии вижу), одни таксисты. Хотя, в общем, ни одного такси как такового нет, а платным подвозом занимаются многочисленные грузовички с открытым кузовом. Наверное, все грузовички, что были в этом городе один за другим подъезжали к нам и, разочарованные, удалялись. Мы подумали, что это вызвано тем, что до крепости не ходит никакой транспорт, и туристам приходится нанимать местных для доставки своих тел к вожделенной Аль-Мансуре. Но мы все-таки сумели добраться туда и без помощи таксистов. Прошли немножко пешком, и застопили таки машину.

  Крепость оказалась огромная и сильно разрушенная. Лишь в середине сохранилась христианская базилика, даже некоторые фрески остались видны. Бригада рабочих занимается реставрацией – заливает бетоном все что можно. Интересно, оказалось, ходить по древним крепостным стенам. Сверху они тоже залиты бетоном, и ходить очень удобно. Интересно, как здесь жили люди, ведь оазисов поблизости – не видно. Или они пересохли еще в древности. А может, древние люди провели канал от Ефрата? Тайна.

  Дальше – в Аль-Таури. Первый же водитель на трехколесном самодельном драндулете привез нас к себе в гости. Это было седьмое предложение вписки за сегодня.

  30 сентября, Аль-Таури.

  Очень хорошие люди нас вписали. Сегодня вчетвером поедем в крепость Джаабар. В составе экспедиции мы, отец и его старший сын. В городе особенно хорошее отношение к Русским, неподалеку они построили плотину, и в поселке даже до сих пор осталась русская школа. Некоторые не захотели возвращаться в Союз. По пути туда доехали на такси. Очень красива внешне. Русские построили плотину, вода поднялась и теперь доходит как раз до стен. Это создает эффект, будто бы крепость построена на рукотворном  острове.

  На входе снова купили по студенческому билету. Проблем не возникло. Но… Эта крепость из серии, когда внешнее гораздо интересней внутреннего. В крепости сохранился только наклонный минарет и старые французские рельсы. Хотя, из рельсов вышла неплохая фотография, а на минарет интересно залезать. Обратно доехали вчетвером автостопом. Причем отец семейства, как самый важный, сел в кабину, а все остальные поместились в кузов. Супер!

  Мы уже совершили почти полный круг около Ефрата, осталось только заехать к семейству «мумкиных», у которых я заболел пару недель назад. Надо все-таки сообщить, что мы остались живы. К счастью, на фотографии, которую нам подарил написан адрес. Но адрес очень примерный: около города такого-то повернуть к деревне такой-то, спросить мумкиных. Но адрес сработал, примерно через пол часа поисков мы оказались у нужного дома. И, какая удача, сегодня все семейство едет в гости к своим друзьям в Алеппо, и, извиняясь, приглашает уже к ним! Как все правильно получилось: не стали бы мы ехать к мумкиным сообщать, что мы живы, если бы поленились, не попали бы в Алеппо на супер -- вписку. Правильная последовательность событий.

  Едем. Гульнара – в кабине, я – в кузове с большим бородатым мужиком по имени Мохаммед. Объяснял, что такое автостоп, и почему мы ездим именно так, как ездим, почему, даже если бы у меня было много денег, я все равно бы ездил так. И хоть мое знание арабского до сих пор оставляет желать лучшего, а Мохаммед совсем не знает языков, мы понимали друг – друга! Знаки, картинки, международные слова (вроде моего любимого бык-бык-бык), если люди хотят общаться, они будут общаться! Главное, Мухаммед понял меня, и уже дома стал объяснять своим родственникам, что же означает заморское слово «отостоп».

  Приехали на вписку. Живут эти люди около автострады на аэропорт, очень удобно. Всего в доме оказалось человек 30, но все без труда поместились. Нас развели по разным комнатам. Гульнару – в женскую, я же лег спать с мужчинами. В этой семье мы не врем, что муж и жена, теперь мы – брат с сестрой, а это гораздо ближе к правде.

  Ночью произошло странное событие: ровно в 3.30 утра вся семья встала, начали разговаривать, смотреть телевизор. Меня с Гульнарой тоже разбудили, и при этом не смогли объяснить зачем.

  1 октября, Алеппо.

  Похоже, вся семья готовилась к рамадану прошлой ночью, 3 дня осталось. А ведь уже октябрь, с ума сойти! Даже в Сирии по ночам прохладно, а что творится у нас дома, и подумать страшно. Но днем жарко, и сегодня мы идем жариться на местный базар, за сувенирами. Не забудьте надеть шапку, голову напечет. Больше в Алеппо уже не заедем.

  Рынки здесь – величайшие в мире, длина непрерывного рынка 15 километров! И значительная часть базара крытая! Здесь можно легко заблудиться. Есть районы рынка для туристов по несколько улучшенным ценам. Есть целый район, лавок 50, где продают ТОЛЬКО головные платки для мужчин и женщин.

  Вот список товаров, что мы приобрели в этом чудесном месте: палочки для чая - мате, платки, кучу традиционного оливкового мыла, открытки, сумочку, но самое главное, я купил классный барабан, всего за 5$! Здесь столько всякой всячины, на которую можно потратить деньги! Я мечтал о маленьком разборном бульбуляторе, но он оказался слишком дорог. Бродили до самого вечера, накупили еще кучу мелочей, которые я теперь и не упомню.

  Обратно – всего на одной машине доехали, причем я подозреваю, что водителю было даже не по пути. Но что не сделаешь из интереса! Подарили ему билет МММ. Пришлось долго объяснять, что это – НЕ деньги: Старый, старый, ноль доллар! Мавроди – муштамам, плохой! Как деньги – не берет, только как сувенир.

  Дома у нас зашел спор, какая борода лучше. Я был целиком на стороне Мохаммеда, у которого – большая, окладистая борода из серии «Аль – Каида». Вся остальная семья – против нас! Мы сильно сдружились за это время. Классно что бывают такие вот простые, добрые и веселые люди. Эта семья – показательная в смысле воспитания детей. Все дети – общие, старшие подрастают и ухаживают за младшими. Они всегда при деле и не остаются одни, растут со здоровой психикой и самостоятельные. Детям разрешено гулять по всему верхнему этажу, а лестница вниз перегорожена старой стиральной машиной.

  2 октября, Алеппо.

  Сегодня покидаем эту гостеприимную семью и город Алеппо. Надеюсь, что это не последний взгляд на эти бесконечные базары, цитадель, странных тетушек, лицо которых скрыто под черной вуалью. До свидания, Халеб! Отдельное спасибо Мохаммеду - первому сирийцу, понимающему тайные стороны автостопа.

  Последнюю неделю в Сирии проведем в горах и на побережье, среди деревьев и пальм. Надо торопиться, скоро дожди придут и сюда.

  Дедушка Омар, глава семьи, провез нас до автострады на Дамаск. Разъели с ним  арбуз, и расстались. Очень хотелось бы увидеть этих людей снова.

  Почти весь день сегодня мы ехали с водителем по имени Мудар, хорошо говорящим по-английски. До самого Тартуса мы проболтали о сущности Ислама. Вот, например, такая история: у Мухаммеда был сосед, который очень его не любил. Но сделать ничего реально не мог, так как у Пророка тогда уже было много последователей. И чтоб досадить, этот злой человек подкладывал под дверь мусор. Но вот одним прекрасным днем мусора не было. Мухаммед подумал, что это, может этот человек заболел? Он зашел к нему, и оказалось, что человек действительно заболел. Может, он заболел, подумал Мохаммед и пошел к нему в гости проведать. А этот человек действительно заболел, и даже не мог выйти из дома, чтоб купить лекарство или положить мусор. Тогда Пророк помог ему вылечиться, накупил всяческих ништяков и предоставил иные блага. Злой человек до того удивился, что не подкладывал больше мусор под дверь пророку, а всячески поддерживал и помогал в распространении его учения.

 -- Настоящий ислам учит прежде всего состраданию, а те которые выходят на площади и убивают невинных – те просто анти  мусульмане!

  Тартус – портовый город. Здесь остались старые здания еще французских времен, часть города, выходящая к побережью, очень красива. А чуть поодаль – большой парк, сегодня мы останемся ночевать в нем. Интересно, что теперь с барабаном мы вызываем в среде сирийцев еще большее восхищение. Только я начал постукивать, откуда-то появилась целая сирийская семья. Среди них оказалась девушка, которая очень неплохо барабанила. Остальные ей подпевали и хлопали в ладоши. Весело!

  Парк этот  - наверное, самое удобное место в городе для ночлега. По ночам он закрывается, никто не приходит и спать не мешает. По идее, всех должны выгонять из парка, но мы спрятались под дерево, и никто нас не нашел. Хотя, если бы и нашли, наверное, особых проблем бы не было, ведь мы не в Европе.

  3 октября, Тартус.

  Сегодня день солнечного затмения. В Сирии, похоже, это считается дурным знаком, вчера нас предупреждали, что нельзя выходить из дома и смотреть на небо. Но мы в приметы не верим, и сейчас усиленно коптим стеклышки, чтоб смотреть на солнце.

 Я учусь играть на барабане, так что все скамейки вокруг – пустые. Но так было до поры до времени, пока не пришел «агент 007». Ничего не говоря, сел на траву чуть поодаль и стал на нас посматривать. На мои вопросы: Кейфт тамам? (Дела хорошо?), отвечал нечто невразумительное, общаться не хочет. Барабана не боится. Лишь иногда агент отходил куда-то за кусты, наверное, докладывать обстановку. Почти четыре часа просидел, загадочный, рядом, а потом исчез также незаметно, как и появился. А мы пока смотрели затмение и поглощали печенье Данс производства Сирии в больших количествах. Затмение оказалось неполным, луна дошла примерно до 2/3 солнца, и отступила. Но все равно очень интересно, немного потемнело, и все улицы на какой-то момент опустели.

  Пойдем на выход из города. Пока шли, угодили на непонятную улицу, торговец в лавке объяснил нам, где дорога и угостил свежевыжатым соком. В первой машине водитель подарил нам поролон для защиты хрупкого барабана. Следующий водитель на русской «ниве», ехал с подругой в крепость Маркаб, а потом – в Джабле. И, конечно, пригласил нас поехать с ним вместе. Супер люди: водителя зовут Ахмед, он в прошлом летчик, учился летать на русском МИГе. Знает русский язык, и явно в большем объеме, чем показывает. Агент 007. Сейчас Ахмед большой начальник в аэропорту Дамаска. Его спутница – Алла, работает в салоне красоты. Насколько я  понял, Алла Ахмеду не жена.

  Доехали до крепости. Очень красиво, стоит на горе. Прекрасно видно море и ближайший город Баниас с дымящими трубами. По крепости приятно лазить. Она достаточно хорошо сохранилась, многоуровневая с подземельями и башней. Неподалеку от крепости нашел маленькую подковку древнего вида, а Гульнара сегодня утром нашла четырехлистный клевер, так что теперь мы в расчете. Лазили по крепости, снимали все подряд. Очень приятное сооружение. После сходили во вкусный ресторан, и направились к Джабле.

  В дороге многие водители оставляют нам свои телефоны с предложением заехать, и вот сегодня мы хотим воспользоваться таким предложением. Ахмед помог нам найти конкретное место и довез прямо до дома. Спасибо вам, Ахмед и Алла!

  Бассан Ждиир, его жена Сэна, а также двое их маленьких детей составляли население квартиры. Встретили нас с радостью, мы помылись – постирались, и улеглись спать в отдельной комнате на большущей кровати.

  4 октября, Джабле, первый день месяца Рамадан.

  Сегодня весь день мы с Гульнарой изучали сущность святого месяца. Теперь нельзя есть, пить и заниматься любовью при свете солнца. Жизнь соблюдающих мусульман серьезно меняется в этот месяц, и по городу это сразу заметно: 2/3 фаст-фудов закрыты, людей явно мусульманского вида (например, женщин в платках), на улицах почти не видно. По виду, Джабле все-таки больше христианский город, чем мусульманский. Чтобы увидеть реальное изменение жизни, надо забраться подальше в пустыню. Но на это у нас, к сожалению, нет времени. К слову, семья, нас вписавшая, тоже не создает впечатления сильно правоверной. Для нашей жизни и вовсе почти никаких изменений нет, путешественникам можно не соблюдать предписания, единственное, что просто ради приличия стоит есть в каком-нибудь уединенном месте, чтоб никто не увидел и не захотел тоже согрешить.

  Очень долго искали Интернет, все показывают в разные стороны, никаких английских вывесок не видно. Видим, какое-то здание с нарисованным наверху компьютером. Ну, уж тут то точно должен быть Интернет, подумали мы. Но оказалось, что это здание – местный университет, но Интернета тут уже нет. На решение нашей проблемы был выделен местный отличник по английскому языку. Он выступил в роли переводчика, и мы таки нашли Интернет сегодня. Поспорили с Гульнарой. Она говорит, что Россия супер страна и надо всем туда ехать, а я предупреждаю студента, что в России ему может быть плохо, что ночью на улице его могут ограбить или даже убить. Россия – лучшая страна в мире, но у нас может быть очень опасно, к сожалению.

  5 октября, Джабле.

  У нас родилась идея исследовать глухие горные дороги Сирии, если они есть. Поедем по маршруту: Джабле – Аль КардахаДжобет БиргкхалСлюнпфе. Дорога оказалась действительно красивой, слева – море, справа – горы, едем постоянно в кузовах. Природа очень красива, больше напоминает Грузию, чем сирийские пустыни. Машин мало, ходим пешком. Не доезжая до Слюнпфе, мы вписались «козлом». Идем по улице,  слышим, блеет козел, ну мы как начни ему «подпевать». Козел – громче, мы громче, потом еще и еще... Тут уже хозяин козла вышел посмотреть, что за чудеса там на улице творятся, увидал нас и зазвал в гости. Но Мохаммед Шахди на поверку оказался весьма утомителен. Часа четыре мы говорили с ним по-английски о том, кто мы, куда едем и откуда, что хотим, почему блеяли с козлом. 1000 вопросов, как на допросе, да еще этот ужасный табак. Мохаммед постоянно подстрекал Гульнару станцевать вместе с его женой. По очереди мы выходили на свежий воздух проветриваться. Но что сетовать, это – наша работа, люди приглашают к себе именно за интерес, и надо его удовлетворять. Мохаммед взял адрес у Гульнары (и только), и очень часто повторял, что обязательно к ней приедет в гости. Сам он женат, может одного из своих семи сыновей хочет за нее выдать? Странный весьма. Зато вписал он нас в супер квартиру, целый этаж предоставил в наше пользование. На высокой горе стоит дом, который он построил для своих детей, каждому – по этажу. Здесь были три комнаты, ванная, куча кроватей, все позолоченное. Впервые я попадаю в подобное место в Сирии.

  6 октября, Баб Альджанна, около Слюнпфе.

  С утра позавтракали в одиночестве, потому что вся семья соблюдает пост месяца Рамадан. Мохаммед вручил нам в дорогу фиников и пожелал нам доброго пути. Прости нас, и спасибо.

  Крепость Салахутдин, привлекшая нас, оказалась труднодостижима. Маршрутки, переплетение горных дорог. Несколько часов мы кружили по ним и страшно устали. Вдобавок, вид крепости нас смутил. По крайней мере, я был против того, чтоб туда карабкаться. Неинтересные развалины, Крак-де-Шевалье и Маркаб лучше всех!

  Добрались до Латакии в совсем плохом настроении. А известно, что нет лучше средства по подъему настроения, чем мороженое. Мы купили множество этого ценнейшего продукта, благо он в Сирии дешев. Решили посидеть на травке, съесть мороженое, а уж потом двигаться в сторону моря. Но тут произошло чудо: только мы садимся перекусить, к нам подходят парень и девушка и говорят: Привет, пойдемте с нами в ресторан! Прямо так, без лишних слов. «Но у нас нет денег», сказали мы, подумав, что эти люди – ресторанные зазывалы, которых так много в Турции. Но оказалось, что парень – владелец ресторана и просто приглашает нас к себе перекусить и поговорить. Такие моменты поднимают настроение лучше любого мороженого! Очень хорошо посидели, чрезвычайно приятные люди. «Вот», говорю, «хорошо с директором ресторана дружить!», все смеются. Чудеса. Потом подошел еще брат владельца, муж девушки, хорошо говорящий по-английски, разговор пошел еще лучше. Раньше они все вместе учились в местном университете, но вот уже лет 5 как закончили, и дружат до сих пор.

  Если вернусь в Сирию, обязательно надо с этими людьми встретиться еще раз. Но все же сегодня мы не остаемся у этих людей в гостях, а двигаемся дальше к морю. Ночной автостоп в Сирии оказался не быстр, и мы остановились на ночлег в доме при церкви. Как я понимаю, на сирийском побережье больше христиан. Многие курят, пьют, рамадан не держат. Замотанных женщин почти не видно, не то, что в Алеппо. Тем не менее, гостеприимство здесь – не зависит от религии и христиане не менее гостеприимны, чем мусульмане. Это просто страна такая, особенная.

  Сегодня перед сном пришла мысль: а кого бы из встреченных мной в этой поездке людей я хотел бы увидеть еще раз?  Мне пришли в голову: Алико из Бахмаро, Грузия, учитель английского языка и его семья из города Эрзурум, Курдистан. Люди из турецкого города  Измир, и вот недавно встреченные в Латакии люди. Ну, может еще семья из Дамаска, во дворе которой мы жили. Особенно молодая часть семьи.

  7 октября, где-то по дороге Латакия – Кассаб.

   До Рас Аль Бассита довез нас прикольный парень. Все время шутил, а так как мы арабских шуток не понимаем, смеялся все в основном сам. Места здесь действительно супер. Из-за удачного стечения обстоятельств в этих местах остались дикие пляжи. Остальное побережье Сирии подчистую застроено. Здесь же расположена военная часть, и город не стал разрастаться дальше нее. Единственная проблема в том, что по ночам здесь бегает много гиен, и они своим воем и лаяньем мешают спать. Зато, дрова в избытке, их выносит морем. В расположенную рядом военную часть можно сходить за кипятком. Вода такая прозрачная, что видно насквозь 10 метров, а может и больше. Будем стоять здесь два дня и три ночи. Очень много рыб, морские ежи, червяки, даже одного осьминога увидели! Как в аквариуме.

  Рядом с нами в воде плескались еще четверо: трое Жоржей и один случайно подошедший сириец.

  Один их Жоржей йог и спортсмен, другой – любитель покурить табака, еще один – упитанный и может стоять на руках. Веселые, песни поют. В этих местах основной способ добычи рыбы – плавание в ластах с маской и гарпуном, такая чистая вода. Жоржи тоже промышляли подобным образом. А вот с удочками почти никто не сидит.

  8 октября, Рас эль Бассит.   

  Всю ночь у палатки выли гиены. Кажется, что до них – метров пять. Спать мешают.

  Доделываем все дела. Я сегодня плавал на самый далекий мыс, до него, наверное, километр. А ведь когда выезжал, я почти совсем не мог держаться на воде. В будущем планирую плавать в море на плоту, и вдруг моя посудина утонет? Или шторм? Надо готовить себя.

  9 октября, Рас Эль Бассит. Последний день Сирии.

  Из-за нервного перенапряжения, наверное, но мы перед каждой границей ругаемся друг с другом. Вот и сегодня – не исключение. Из-за нашей ругани и тупости на целый день поменялись рюкзаками, что было крайне неудобно как для меня, так и для Гульнары. Не надо ругаться, ругаются люди от собственной тупости.

  Выехали на Алеппо, и нас подвезли дядьки, которые подвозили нас по той же дороге три недели назад, во время первого вояжа не Ефрат. Попросили Е-мэйл, вот небывальщина для Сирии! Потом застопили курдов, целый микроавтобус. Так классно снова услышать курдский! Потом были какие-то странные товарищи, которых мы покинули за попытки приставания к Гульнаре. А под конец вместе с одним турком пересекли границу и высадились в городе Килис. Нам очень повезло, ведь Турецкий пост от сирийского довольно далеко, пешком здесь никто не ходит.

  Зная о дороговизне Турции, мы предварительно запаслись продуктами, чтоб не пришлось в Турции тратить много денег. Турция, в среднем, в четыре раза дороже Сирии, и в два – России.

  Из страны нас выпустили без проблем, несмотря на то, что мы нигде не регистрировались. А на визе даже штамп стоит, «подлежит регистрации через 15 дней».

  Доехали до Килиса. Вспоминаем турецкий язык понемногу. Но пока получается арабский с турецким вперемешку. Остановились на заправке, как в старые добрые времена. Привет, Турция. Сирия, до новых встреч! Теплая, дешевая, вкусная и веселая страна, до свидания!

  Совсем забыл, вчера исполнилось ровно 3 месяца, как я выехал из дома. Иногда безумно хочется вернуться. Но ведь скоро уже зима, скользкий холод Петербурга. Противно. А здесь – тепло, пальмы, вкусные финики. Но Где-то там, на севере – мой дом, родина. А это многое значит. Долгий срок. Пора назад.

  10 октября, Килис.

  Сегодня нас спровадили с заправки в 7 утра. Может, начальство едет? Вчера были так приветливы, а сегодня уже стоят над душой, ждут пока соберемся. Теперь надо быстро найти Интернет в Гази Антепе, сменять сирийские деньги, и двигаться на север, к Трабзону.

  Но проще сказать, чем сделать. В Гази Антепе проторчали мы до двух часов дня. Странно, этот город стоит так близко к границе, а вот сменить сирийские деньги – уже проблема. В Турции множество банков, как в России, но даже центральный банк не меняет ничто, кроме евро, долларов и почему-то саудийских динаров. После долгих поисков мы уже было отчаялись, но нам помог работник местного туризма. Их фирма отправляет туристов в Сирию, и поменять деньги не составило труда. Также нас здесь уже успели пригласить в гости. Парень, у которого мы спросили дорогу в банк, завел нас по пути в свое кафе, мы попили вместе чаю. Через некоторое время должна была появиться местная «звезда» эстрады, но мы не дождались «звезду», и двинулись дальше в путь.

  Ехали довольно медленно, по дороге стали попадаться какие-то странные личности. Уж очень настойчиво один водитель предлагал вписаться на ночь в его кабине, дескать, холодно, и все такое. Но от греха подальше мы покинули этого настойчивого водителя, он явно разозлился, но дальше страшно кислой рожи дело не пошло. Отправились спать на заправку, возможно, избежав крупных неприятностей. Владелец заправки выделил нам комнату, и ночь мы провели в тепле и уюте.

  11 октября, не доезжая Эрзинчана.

  Ух, еле-еле доехали до Трабзона сегодня. Дороги в этой части страны не самые оживленные на свете, а горные перевалы еще сильнее замедляют движение. Сегодня нам встретились двое хорошо англо говорящих людей, причем в разное время. Парень – инженер, и девушка – водитель, которая нам остановилась! Наверное, это первый раз, когда нам остановилась девушка – водитель. Она работает на постройке трубопровода Баку – Джейхан, социальным менеджером. Слушали вместе с ней сначала музыку барокко, потом – турецкий рок. Барокко мне понравилось больше.

  12 октября, Трабзон.

  Сегодня – начало нашей эпопеи по высиживанию парома домой.

  Пришли в порт. Как что делать – непонятно, никого нет, парома нет. У входа в порт множество касс, которые продают билеты на «ракету» и большой паром. Мы зашли в одну из них. Человек, сидевший там, оказался русскоговорящим. Он сказал, что нам надо подождать начальника, так как сам он билет выписать не может. Начальник будет только завтра в 10 утра. Пошли гулять по городу. Погода плохая, все время норовит накрапывать дождь. Прошлись по магазинам, потратили немного последних турецких денег, вдруг все-таки завтра нам удастся уплыть домой? В Трабзоне много русских, хотя сейчас сезон уже заканчивается, и все почти разъехались.

  На одной из улочек наткнулись на отель «Урал», «здесь вы можете рокушать вкусно и недорого». Предложение рокушать оказалось настолько заманчивым, что мы не смогли удержать себя от входа. А внутри – и правда, русские продукты стоят на столике – сгущенка, тушенка, конфеты коровка… Мы такого уже 2 месяца не видели! А рядом тетенька сидит. «Ничего себе, русские продукты!», воскликнули мы. «Да, действительно русские продукты», сказала тетенька за столом, «а вы откуда?». «Из России, но вот уже почти три месяца путешествуем». «Действительно? Ну тогда присядьте, расскажите». На деле, тетенька оказалась интереснее продуктов. Зовут ее тетя Зина и она занимается доставкой русских продуктов из Грузии на турецкую землю специально для ностальгирующих по русской еде постояльцев (чаще постоялиц). Приглашала нас тетя Зина в отеле переночевать, но мы решили, что это будет крайний случай. Атмосфера в отеле очень гнетущая. Пошли гулять дальше, видим большую стоянку. «А что, если попробовать здесь палатку поставить попросить», подумали мы. И зашли в офис при стоянке. Работники, конечно же, очень удивились такому вопросу. Позвали начальника. Он сказал: «К сожалению, поставить палатку на стоянке нельзя, но вот у меня есть крыша, и там вполне можно встать». Итак, с позволения Метина Бозкайи мы разместимся на ближайшее время у него на крыше, пока не уплывем.

  Под ночь, после пушки (она возвещает, что солнце село и можно начинать есть), хозяева крыши пригласили нас к себе, чтобы вместе отужинать и посмотреть телевизор. По телевизору – футбол, Метин оказался страстным болельщиком и не мог пропустить важный матч. Турция – Албания. Матч шел с переменным успехом, Метин очень сильно ругался на турецкую сборную: Яваш, яваш! (медленные, медленные!). Тем не менее, матч окончился победой сборной Турции со счетом 1:0.

  13 октября, Трабзон.

  Продолжаем попытки вписаться на «ракету» или паром. Сегодня начальник пришел и, без долгих разговоров выписал нам билет по 10$ с человека! Ура, о такой удаче мы могли только  мечтать, ведь обычный билет стоит по 75$. Спасибо за помощь Яшару Салимоглы.

  Попрощались со всеми знакомыми, и к часу дня пошли на «ракету» домой. Но, к сожалению, по техническим причинам, судно поплывет только завтра. Придется нам еще денек подкиснуть в этом городе. Прижимая к сердцу заветный билет, бредем дождливыми улицами Трабзона.

  Вписались снова на той же крыше, что и вчера. С одной стороны, безумно хочется домой. Давит усталость. С другой – тяжело покидать эти гостеприимные края. Моя бы воля, я б еще в Иран поехал, наверное.

  14 октября, Трабзон.

  «Ракета» в Сочи отчалила в 16 часов, приплыла – в 10 утра. Эти 18 часов проплыли в компании русских рабочих, девушек, мечтающих выйти замуж за турка, турков, мечтающих выйти за русских девушек. Но, тем не менее, эти часы на пароме мне не показались скучными. Все обитатели замкнутого пространства быстро перезнакомились друг с другом. Вот Олег, он перекупает технику со строительства трубопровода, а потом продает ее в России. Вот едет турок с русской женой, но русского не знает. У них очень непослушный ребенок.

  15 октября, Сочи - … ?

  Сочи. Русские магазины, цены в рублях. По-русски все вокруг разговаривают. Кондуктор в автобусе спрашивает, «ну что, в горы ходили?» - «Нет, из Сирии возвращаемся» - «Вах вах», удивляется кондуктор.

  Автостоп резко ухудшился. Как теперь по России ездить, непонятно. Ведь на дорогах Грузии, Курдистана, Турции или Сирии нам не приходилось стоять дольше 10 минут, если были машины. А здесь – стоишь час, а все водители проезжают мимо с каменным лицом. Удивительно и непонятно. До Краснодара нас подбросил турок, который тоже ехал с нами вместе в «ракете». Дальше какие-то милиционеры до Ростова. Ночью вписались у моих друзей, Андрея и Тани. Дальше – Москва, столица мира. Оттуда - уже поездами, и почти в противоположные стороны.

  Кто знает, увидимся ли когда-нибудь ещё? До встречи, Гульнара, спасибо тебе!

  19 октября, Санкт – Петербург, Колпино, ДОМ.    

  Ранним утром я вернулся домой. Никаких толп встречающих, все тихо и мирно. А через пару недель, так как и не было ничего. Фотографии, рассказ в Москве. Что будет дальше? Ясно одно: я по уши влюбился в Азию и скоро вернусь туда. Возможно, мне бы следовало родиться именно там, но все равно, лучшая страна в мире – Россия, а лучший город – Санкт-Петербург.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт создан в системе uCoz